LA LUNE ET LA TORTUE

Curry japonais

2007-05-16T14:08:00.000+02:00

Une des choses qui me manquent le plus aujourd'hui, c’est sans aucun doute la cuisine japonaise. Heureusement, grâce aux épiceries japonaises que l’on trouve dans les plus grandes villes, j’ai pu retrouver un certain nombre de recettes que j’appréciais quand j’habitais à Tokyo. La plupart de ces recettes typiques sont méconnues du grand public qui limite souvent la cuisine japonaise aux sushis et aux yakitoris. Je voudrais partager avec vous ces recettes que je réalise très souvent. La plupart du temps, vous n’aurez besoin que de quelques ingrédients japonais de base que vous trouverez en vente sur internet ou bien dans des épiceries spécialisées.

Pour la première recette que je vous propose, vous n’aurez besoin que d’un ingrédient un peu difficile à trouver : du roux de curry japonais (prononcé "karéé" en japonais). Attention, il existe aussi des sachets tous préparés de curry. Il ne reste plus qu'à le réchauffer et le servir avec du riz. Le roux ressemble à ça:

Vous en trouverez différentes marques, je ne saurais vous en conseiller une en particulier. A mon avis, seuls deux éléments sont importants:

Quand j'achetais mon roux au Japon, je lisais soigneusement ceci:

La liste des ingrédients! Pas toujours facile à comprendre d'ailleurs. Heureusement, quand on achète du curry en Europe, on a en principe la traduction. Ce qui compte ici, c'est qu'il n'y ait pas de viande dans le roux. Pourquoi? Parce que beurk beurk beurk, un produit fini qui peut se conserver plusieurs mois et qui contient de la viande?!? Il y a quelque chose de pas très naturel là dedans. Si vous voulez de la viande dans votre curry, autant en acheter de bonne qualité et la cuisiner vous-même.

Bon, là c'était facile:

Deuxième chose importante: le degré d'épicité de votre roux (ben quoi, j'invente des mots si je veux). On souvent 3 types de curry dans chaque marque : doux, légèrement épicé et très épicé. J’ai choisi dans ce cas du curry légèrement épicé mais vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas mes oignons. Mais bon, je dois dire que je n'ai pas senti du tout de goût piquant... Ca dépend peut être de la marque...

Ce qui est intéressant avec le curry japonais, c’est que vous pouvez y ajouter ce que vous voulez :

- du porc
- du bœuf
- du poulet
- des carottes
- des oignons
- du poivron
- des courgettes
- des tomates
- des navets
- du radis blanc
- …

Tout ce qui vous passe par la tête. Celui que j’ai préparé aujourd’hui était végétarien. J’ai utilisé deux carottes, une courgette et un oignon mais peut importe ce que vous y mettez, la recette reste la même. Je signale qu'un élément tout de même essentiel dans le curry japonais, c'est la présence de pommes de terre... Mais comme on le mange avec du riz, je trouve ça un peu lourdingue… vous pouvez toujours essayer si vous voulez gagner 1 ou 2 kilos et vous sentir au Japon. Ce n'est pas mauvais.

A présent la recette. Vous allez voir, il ne faut pas participer à "bon appétit bien sur" pour y arriver.

Coupez les légumes et la viande de la taille d’une bouchée (zut, comment on dit en français?).

Faites les revenir avec un peu d’huile (j'ai dit un peu)

Quand les ingrédients sont légèrements dorés, ajoutez de l’eau de façon à recouvrir les légumes. Couvrez la casserole et baissez le feu. Laissez mijoter jusqu’à ce que tous les légumes soient cuits.

(normalement, à ce stade, il doit rester de l’eau dans votre casserole mais pas trop non plus. Le but, c’est d’avoir assez de sauce. Vous pouvez donc rajouter un peu d'eau en fin de cuisson en fonction de vos goûts)

Retirez la casserole du feu et ajouter le roux râpé. La quantité de roux dépend du curry et de vous : beaucoup si vous voulez que la sauce soit épaisse et le goût prononcé (miam!). Les proportions sont souvent indiquées sur le paquet de curry de toute façon. Mélangez bien jusqu’à ce que le roux soit dissous.

Remettez la casserole sur le feu (feu doux) et remuez pendant 5 minutes de façon à ce que la sauce épaississe.

Servez le curry avec du riz rond ou du riz japonais. Il faut à peu près la même quantité de riz que de curry.
On mange le riz au curry avec une grande cuillère, en prenant un peu de riz et un peu de légume sur la cuillère. Vous voyez sur la photo: il faut quand même pas mal de sauce. Ca ne donne pas très envie (drôle de couleur) mais vous m'en direz des nouvelles!

Train de banlieue

2007-04-23T10:46:00.000+02:00

Photo prise à Musashinodai, dans la banlieue de Tôkyo, un soir de juillet.

Le couple aux lanternes

2007-03-27T17:33:00.000+02:00

Matsuri au sanctuaire Yasukuni, 16 juillet 2006

L'onigiri malin

2007-03-20T12:53:00.000+01:00

Au Japon, dans les kombini ("convenience store"), ces boutiques ouvertes 24 heures sur 24 où l'on peut tout, tout, absolument tout trouver, j'achetais presque tous les jours, comme goûter, comme repas à emporter, par gourmandise un onigiri. Il s'agit d'une boule de riz entourée d'une feuille d'algue nori. Ben oui, le riz, même froid, ça colle aux doigts. Au centre, on peut trouver un tas de garnitures différentes: algues kombu, thon en miettes à la mayonnaise, saumon grillé au sel, et surtout, mon chouchou comme vous vous en doutez sûrement: une umeboshi.

J'ai dit boule de riz? Mais l'onigiri a plutôt une forme pyramidale: il faut un certain coup de main pour lui donner une forme correcte. Le mot "onigiri" vient d'ailleurs du verbe "nigiru" qui signifie "saisir" ou "tenir". En effet, il faut bien tenir le riz entre ses mains pour lui donner une jolie forme.

Vous pouvez préparer vos propres onigiri, rien de plus simple: il vous faut une tasse de riz rond, une feuille d'algue nori et la garniture de votre choix. Je reviendrai dans un autre poste sur la cuisson du riz à la japonaise sans rice-cooker, qui a constitué un des plus gros challenges de ma vie depuis que je suis de retour en Europe...

Dans les combini, les onigiris sont fabriqués par une machine comme celle-ci:

Ils sont vendus emballés dans un petit sachet de plastique. En effet, au contact du riz tiède et humide, l'algue nori devient toute molle et se désagrège. Ca reste bon mais ce n'est pas très esthétique. Les Japonais ont bien évidemment trouvé un système d'emballage qui permet d'isoler l'algue de la boule de riz tout en permettant à la gourmande que je suis de manger un onigiri sans m'en mettre plein les doigts. Il m'a fallu du temps pour comprendre comment ça marchait, au début, je me retrouvais toujours avec mon riz dans une main, et l'algue dans l'autre. Heureusement, certaines marques ont eu la bonne idée de dessiner un mode d'emploi sur l'emballage.

Une petite démonstration s'impose tout de même:

Un onigiri tout frais à la prune...

... on tire la languette centrale devant et derrière...

... puis on soulève l'emballage de chaque côté sans entraîner la feuille de nori...

... et bon appétit!

Pour vous faire saliver (et me faire saliver par la même occasion) voici une photo d'un de mes déjeuners typiques de cet été, quand la chaleur était si éprouvante que manger du riz chaud devenait un véritable exploit:

Salade de pommes de terre à la japonais, poulet au gobo (un légume que vous ne trouverez pas dans votre supermarché habituel), un onigiri à l'umeboshi, du melon vert comme dessert et une bouteille de thé vert bien fraîche pour accompagner tout ça.

Vous aussi vous avez faim maintenant?

Le village folklorique d'Hida

2006-09-22T11:31:00.000+02:00

Un des grandes attractions de Takayama, c'est le village folklorique d'Hida. Il ne s'agit pas d'un village à proprement parler puisque personne n'habite là-bas (du moins à ma connaissance) mais plus d'un parc où l'on peut librement visiter d'anciennes maisons japonaises provenant de différentes régions.

Les Japonais, ils sont trop gentils: imaginez, on construit un barrage qui va inonder une vallée. Pas de chance, il y a des villages dans la vallée, mais bon, c'est la collectivité qui prime, et la collectivité a besoin d'électricité. On vire les gens de chez eux, et là, catastrophe: on se rend compte qu'une vieille jolie maison est en voie de disparition (un peu comme un animal) et qu'il faut lui sauver sa vie!!! Alors pouf, on la déconstruit et on la reconstruit dans le village folklorique d'Hida. Et après seulement, on inonde la vallée. Ah ah ah... Et comme ça, les touristes comme moi peuvent admirer toutes ces maisons magnifiques provenant de diverses régions du Japon sans avoir à faire un voyage de 20 jours...

Au village floklorique d'Hida, ça commence fort: après avoir acheté son billet , on débouche sur une petite place où l'on peut voir le paysage suivant :

Maison, grenier et même moulin à eau, tout y est pour nous faire replonger dans le Japon d'autrefois. Il faut ensuite suivre un itinéraire qui nous mènera à des dizaines de maisons au toit de chaume datant de différentes époques et provenant de diverses regions.

Beaucoup de gens se rendent au village de Hida pour admirer une maison appellée "gasshô zukuri". "Gasshô"est un mot utilisé pour exprimer la forme des mains jointes lors de la prière tandis que "zukuri" signifie "construction". Les "Gassho zukuri" sont donc des maisons dont le toit de chaume est très pentu, rappelant les mains jointes pour la prière. Ces maisons sont adaptées au climat montagnard japonais: la forme du toit empêche l'accumulation de neige qui pourrait faire s'écrouler la maison (comme cela est arrivé cette année dans des maisons modernes!). De la même façon, la pluie s'écoule rapidement, empêchant le toit de pourrir. Si vous regardez bien sur la photo, vous verrez que la maison, déjà immense, comporte trois étages. Il ne s'agissait pas d'une maison pour une simple famille nucléaire puisqu'elle accueillait 30 personnes! Seules les familles les plus aisées vivaient dans une telle habitation.

Je ne saurai vous parler en détail de toutes les maisons que j'ai visitées... car en effet, il est possible de rentrer dans presque toutes les maisons. A l'intérieur, on laisse toujours des bûches se consumer lentement dans le foyer, d'abord parce que l'odeur du feu aide les visiteurs à se plonger dans le passé, mais surtout parce que la fumée protège les maisons (en en chassant les insectes qui pourraient ronger leur bois et en séchant la toiture). A chaque entrée de maison, on trouvé un plan qui montre la façon dont chaque pièce était utilisée: cuisine, salle à manger, chambres, pièce où l'on se lavait, entrée, grenier, pièce pour le bétail (le chauffage central de l'époque)... c'est très émouvant d'évoluer dans ces maisons en sachant qu'elles ont une histoire, que des gens y ont passé leur vie, que des enfants y sont nés tandis que des vieillards y sont morts, qu'elles sont remplies de joie et de tristesse passés. Malheureusement, on trouve des informations sur l'époque ou l'architecture de la maison mais, mis à part quelques objet de la vie de tous les jours, très peu sur les familles qui y vivaient... Dommage.

J'ai été très frappée par la taille des différentes maisons, en passant par les deux extrêmes:

Maison de riches propriétaires terriens (il y a un homme à gauche pour évaluer sa taille)

Cabane de bûcherons

Et pour finir, un petit sanctuaire que l´on a reconstruit en haut d´une colline.

En somme, une promenade tres sympa...

Umeboshi, suite et fin

2006-09-05T18:44:00.000+02:00

Deux personnes m'ayant demandé des nouvelles de mes umeboshi (merci, ça m'était complètement sorti de la tête), je n'aurai pas l'extrême cruauté de les laisser dans l'ignorance. Et puis en plus, j'adore parler de bouffe sur mon blogounet, alors ça tombe bien.

Souvenez-vous, après avoir lavé mes prunes vertes avec une attention de maniaque, je les avais enfermées dans un bocal avec beaucoup de sel, et écrasées sous un poids pour qu'elles rendent du jus. Bon, alors, voyons la suite...

Quelques semaines plus tard, j'ai ajouté des feuilles de shiso rouge pour leur donner une belle coloration. On peut acheter des feuilles de shiso fraîches mais il faut ensuite les préparer avant de les mélanger aux prunes. Comme je suis une grosse feignasse et que je n'ai pas honte de le dire, j'ai acheté les fameuses feuilles déjà réduites en bouillie et salée (comme si il n'y avait pas déjà assez de sel dans mes prunes!) Il suffit de poser les feuilles sur les prunes de façon à ce qu'elles baignent un peu dans le jus. Très rapidement, les prunes et leur jus vont se teindre en rouge. Il faut laisser le shiso environ deux semaines car il donne un petit goût particulier aux umeboshi.

Normalement, un mois après avoir préparé les prunes, la saison des pluies se termine, le soleil brille et l'on fait sécher ses ume sur ls terrasse. Comble de malheur, cette année, la saison des pluies a duré extrêment longtemps (deux mois !!! Deux fois plus que prévu !!!) et mes prunes ont macéré dans leur jus bien plus intensivement que prévu. D'après ma prof de japonais-conseillère en préparation d'umeboshi "c'est pas grave". Lorsqu'enfin le soleil a pointé son nez (environ une semaine avant mon retour), j'ai égoutté mes prunes et les ai étalées sur une espèce de tamis en bois que l'on trouve dans n'importe quelle boutique à 100 yens qui se respecte . Hop, direction mon minuscule balcon infesté de bestioles en tout genre. Je perche le tamis sur mon tabouret de douche (oui, on se douche assis sur un tabouret ici, c'est très agréable, vous devriez essayer) lui-même perché sur mon unique chaise (pas de problème, je pars en voyage le jour même. Pas besoin de m'asseoir donc). Pour plus de sécurité, j'entoure les pieds de la chaise de poudre anti-bestioles moches dont j'ai fait l'acquisition depuis ma rencontre avec une scolopendre. Et puis je laisse mes prunes à leur sort, au grand soleil - elles ne mourront pas de froid au moins - en priant pour qu'aucun oiseau débile ne trouve là un garde mangé qui tombe à point.

J'aimerais bien vous montrer toutes ces étapes en image. Malheureusement, les photos que j'ai prises sont sur le disque dur de mon ordinateur qui est toujours cassé...

Retour d'un voyage de trois jours, le temps indiqué pour faire sécher les prunes. Celles-ci sont brunes, leur peau est ridée par le soleil. J'en goûte une pour voir. Ce n'est pas mauvais : ça a l'odeur et le goût d'une umeboshi. Malheureusement, ça n'en a pas la consistance: les prunes sont prisonnières d'une gangue de sel cristalisé. Bigre ! Ma recette m'aurait-elle trahie? y aurait-il trop de sel (je ne fais pas durer le suspense: la réponse est "OUI!!!") Pas le temps de me poser de question à ce moment-là: j'achète deux grandes boîtes hermétique et une autre plus petite. Mes valises sont déjà assez lourdes et il m'est impossible d'emporter uhn kilo de prunes. Après avoir rempli la plus petite boîte, je répartis le reste des prunes entre les deux autres. Je partage ensuite le jus des prunes entre les différentes boîtes. En effet, lorsque les prunes sont sèches, il faut les replacer dans leur jus pour les "réhydrater" un peu et surtout pour mieux les conserver. J'espérais également (pas à juste titre d'ailleurs) que la croûte de sel se dissoudrait dans le jus de prune.

J'ai offert les deux plus grandes boîtes à mes deux professeurs principales de japonais, comme promis. L'une d'entre elles avait peur de mourir après avoir ingéré ma production. Il faudrait que je prenne de leurs nouvelles pour savoir si elles sont encore vivantes ou pas, et surtout, pour savoir ce qu'elles ont pensé de mes umeboshi. Quant à moi, j'ai ramené la plus petite boîte dans mes valises. Il faut savoir qu'il est interdit d'importer ou d'exporter des fruits au Japon à cause des parasites qu'ils peuvent transporter. Il est également dangereux d'implanter des espèces végétales dans un milieu dont elles ne sont pas originaires. Cependant, la douane ne m'a pas arrêtée, on ne m'a pas demandé d'ouvrir ma valise (dieu merci, j'ai mis une heure avant de réussir à la fermer en sautant dessus hystériquement en hurlant "TU VAS TE FERMER, OUI ouM****". Tous mes voisins japonais doivent encore être sous le choc...), je n'ai pas été emprisonnée pour trafic illégal de prunes. Mes umeboshi sont arrivées saines et sauves dans notre beau pays.

Quelques jours plus tard, verdict de ma famille, après divers recrachage d'umeboshi expérimentales dans la poubelle et les toilettes : "c'est dégueulasse!" (avis unanimement partagé par ma soeur, mes frères, mon père, ma mère et même notre chien). Commentaire de ma gentille maman "Marjete, ne mange pas ça, ça va te rendre malade. Jette ça tout de suite à la poubelle avant que tu n'empoisonnes quelqu'un !!!" Que voulez-vous, le génie est toujours incompris. Plus sérieusement, je vous rappelle que beaucoup d'Occidentaux ont horreur des umeboshi, qu'elles soient préparées par des japonais ou par moi...

Moi, je trouve que si on ne mange que l'intérieur de mes prunes, ça a le goût et la consistance d'une umeboshi. Pas mal pour un premier essai. Mais je préfère les umeboshi non-préparées par moi. Si vous êtes curieux et souhaitez goûter aux umeboshi, il est possible de vous en procurer dans toute épicerie japonaise qui se respecte. Vous pouvez même en commander sur internet. Préférez les umeboshi au miel, plus douces, pour une première fois, et dites-moi ce que vous en avez pensé...

Takayama

2006-08-31T12:04:00.000+02:00

Takayama est une petite ville de la préfecture de Gifu, dans le centre de Honshu, la plus grande île du Japon. On peut s'y rendre en bus de nuit : départ de Tôkyô vers 23h, arrivée devant la gare de Takayama à 6h, oups, sauf que mon chauffeur s'était endormi le pied sur l'accélérateur et qu'on est arrivés à 5h du matin.

Arriver à Takayama à 5h du matin, c'est toute une aventure. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est une PETITE ville et il ne s'y passe rien avant 7h du matin. Heureusement, au Japon, le jour se lève très tôt et j'ai eu l'occasion de parcourir les rues de la ville alors que celles-ci étaient encore pratiquemment désertes.

Ce qui a fait la réputation de Takayama (qui, en passant, signifie "haute montagne"), c'est la vieille ville, qui du fait de sa situation reculée a échappé aux destructions causées par les guerres et autres évènements pas très sympathiques. Takayama a donc conservé ses rues datant de l'époque Edo (1600-1868, ça ne nous rajeunit pas): rues étroites, petite maisons de bois, nombreuses boutiques...

Takayama, ville entourée de montagnes et de forêt, ne possède pas de grandes ressources agricoles mais a toujours exploité son environnement du mieux qu'elle l'a pu : les menuisiers de Takayama étaient réputés pour leur talent d'artisan. Au VIIIème siècle, la ville de Takayama n'ayant pas les moyens de payer l'impôt en riz, le gouvernement exigea que la ville envoie des charpentiers sur les grands chantiers du Japon. On peut d'ailleurs (plus tard dans la journée) visiter une ancienne maison réalisée par les charpentiers de Takayama. Il s'agit de la maison

Yoshijima qui appartenait à une famille de marchands de sake très prospères durant l'époque Edo.

Après avoir déambulé pendant deux heures dans les rues de Takayama, ouf, je trouve enfin un peu de vie: dès 7h du matin, deux petits marchés commencent à s'animer.

Certains marchands installent leurs produits sur une petite place de la ville. D'autres préfèrent se fixer sur le petit chemin qui longe la rivière. On y trouve notamment toutes sortes de légumes saumurés que l'on peut goûter dans un petit bol (comme sur la photo). C'est délicieux mais pas idéal en guise de petit déjeuner.

On y trouve aussi des fruits frais. La plupart des échoppes sont tenues par de gentilles grands-mères.

On y vend également divers souvenirs pour les touristes dont les fameux "saru-bobo" (qu'on peut traduire par "bébés singes") porte-bonheurs typiques de Takayama. Il s'agit de petites poupées de tissu rouge à la tête blanche et sans visage, suspendues à une corde par les pieds et les mains.

Bref, encore un endroit très sympa au Japon. Dans le prochain épisode, je vous montrerai ce que je suis vraimentvenue voir à Takayama.

Tsukiji fish market

2006-08-12T08:47:00.000+02:00

Me voici rentrée depuis une semaine à présent. Merci à tous pour vos gentils messages durant mon absence. Je suis heureuse de retrouver internet et de pouvoir encore écrire sur ce blog. Ben oui, ça me rappelle de bons souvenirs maintenant.

Je vais vous parler du petit voyage que j'ai fait toute seule comme une grande à travers le Japon en commencant par l'étape finale : le marché au poisson de Tsukiji, qui se trouve à Tokyo. Le plus grand marché aux poissons du Japon fait désormais définitivement partie de mes endroits préférés au Japon.

Pour se rendre à Tsukiji, pas question d'être lève-tard: le marché est ouvert au public de 5h à 10h du matin. La vente à la criée n'est hélas plus ouverte aux touristes qui avaient tendance à gêner les acheteurs et à toucher les thons (les poissons, hein...). Le marché de Tsukiji étant un marché en gros, on y trouve énormément de poissons. Les vendeurs ne sont pas forcément très amicaux envers les touristes, mais si vous parlez japonais, vous avez de grandes chances de vous faire tenir la jambe pendant une heure comme cela m'est arrivé. Ambiance vraiment sympa. Si vous vous rendez à Tokyo et que vous n'avez pas peur de voir du sang, je vous conseille vraiment de vous rendre au marché, avant 7 h si possible.

Malheureusement, je n'arrive pas à poster de photos depuis que je suis rentrée (ça doit être l'ordinateur, dès que ce n'est pas le mien, je m'y perds... Et puis comme il est toujours cassé...) mais j'ai créé un album sur mon compte flickr. Flickr, c'est bien mais c'est comme l'Union Européenne: on doit respecter un certain quota de photos par mois. J'ai tellement de photos à y mettre que vous pourrez venir régulièrement sur mon album chaque mois pour voir les nouvelles pendant au moins 10 ans. Je ne pensais vous en parler qu'une fois ce blog achevé. Mais bon, vu que j'ai encore des tonnes de choses à vous raconter et puis avec mes problèmes d'internet, c'est pas demain la veille... Rassurez-vous, mes petits lecteurs adorés, je ne vous laisserai pas tomber de sitôt...

Bon, je reviens à mes mammouths... Pour voir les photos du marché de Tsukiji, cliquez ici. Si vous cliquez sur une photo, vous verrez les zannotations que j'y ai mises.

Ah oui, je m'envole demain pour Prague (oh non, encore l'avion) où je resterai une dizaine de jours. Alors encoer un peu de patience. Il sera plus facile de poster après la rentrée... Bonne fin de vacances mes lecteurs en sucre.

Oh non

2006-07-26T08:23:00.000+02:00

Ami lecteur, j'ai le grand regret de t'annoncer que mon ordinateur chéri a totalement rendu l'âme. Pas moyen de le réparer avant de rentrer en France (dans deux semaines quoi) à moins que tu ne me confirmes que le balancez par la fenêtre comme j'en a furieusement envie pourrait arranger les choses. Si je ne visite plus ton blog, si je poste moi souvent, c'est parce que je n'ai accès à l'internet qu'à partir de l'université où malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Mais ne t'inquiète pas car j'ai des trucs à te raconter alors je vais pas laisser tomber mon bloug comme ça, du jour au lendemain. La semaine prochaine: voyage à Takayama, une petite ville charmante qui a conservé des maisons datant de l'époque Edo, petit séjour à Inuyama pour voir la pêche au cormoran (mon rêve!) et enfin, une journée à Nara ou repose la plus grande statue de bouddha au Japon. Et puis je suis en train de te préparer un album photo que tu es pas près de l'oublier, c'est moi qui te le dis.

Petites nouvelles pour rassurer ma famille: la Corée du Nord balance des bombes au-dessus du Japon et si on veut les empêcher, ils nous attaquent ces singlés. Il y a pas mal de tremblements de terre dans le coin ces temps-ci. Et puis ça fait 10 jours qu'il pleut à verse: coulées de boue, rivières déchaînées, innondations font s'écrouler les maisons et emportent tout sur leur passage, même les Japonais . A part ça, tout va bien.

Hiroshima

2006-07-24T04:25:00.000+02:00

Marcher dans la ville en se disant que des femmes, des hommes, des enfants sont forcément morts en ce même endroit il y a 61 ans. Regarder les troncs des arbres qui portent encore aujourd'hui les cicatrices du passé. Se réveiller en pleine nuit pour échapper aux cauchemars qui suivent forcément une telle visite et se dire que pour eux, se réveiller n'était pas une option. Avoir le coeur au bord des lèvres en songeant à ces corps transformés, mutilés, à ces aberrations, à ces mutations qui leur rappellaient chaque jour ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient vécu. Être au bord des larmes a chaque instant. Regarder les touristes chinois souriant se faire prendre en photo devant le dôme fantômatique. Penser a ces enfants meurtris, le corps entièrement brûlé, méconnaissables, la peau pendant en lambeaux sanglants, que leurs parents ne reconnaissaient que grâce au son de leur voix. Penser à la souffrance de ceux qui ne sont pas morts tout de suite. Imaginer ces voix suppliantes, implorantes qui s'élevèrent des ruines de la ville: "je vous en prie, j'ai trop mal, tuez moi, tuez moi s'il vous plaît". Faire comme si tout allait bien alors qu'à l'intérieur, c est une véritable tempête qui se lève. Se demander comment le pilote d'Enola Gay a pu n'éprouver aucun regret concernant son geste. Chercher a comprendre ce qui est incompréhensible. Sourire aux gens que l'on connaît, répondre à leurs questions, comme un robot, s'extasier sur son petit voyage et avoir envie de hurler en réalité. Regarder sur les photos en noir et blanc les visages de ceux qui sont morts: visages de lycénnes, de personnes âgées, de bébés, de jeunes parents, d'enfants minuscules, si fragiles, qui ignorent encore que leur vie s'achèvera si violemment. Prier devant le cénotaphe, même si l'on ne croit en aucun dieu, simplement prier pour montrer que l'on n oublie pas, et que l'on n'oubliera jamais. En parler à nos enfants. Tout faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Avoir peur, se sentir oppressée, angoissée, enfermée, avoir envie d échapper a tout ça en sachant que l'on ne peut pas échapper à la réalité. Continuer à vivre en sachant.

1 kilo d'uranium en fission sur les 8 que contenaient Little Boy.
4000 °C au centre de la ville.
Un champignon de 12 km de haut
Une pluie noire atomique
350 000 vivants dans la ville ce jour-là, a 8h14.
140 000 morts entre le 6 août 1945 à 8h15 et la fin de 1945.

J'ai laissé mon coeur à Hiroshima.

Tsuyu, la saison des pluies

2006-07-17T04:23:00.000+02:00

Je viens de réaliser que cela faisait longtemps que je ne vous avait pas parlé du temps qu'il fait ici. Depuis presque un mois maintenant, depuis début juin et ceci jusque fin juillet, nous sommes en pleine saison des pluies. En japonais, on l'appelle "tsuyu" (梅雨) ce qui veut dire "la pluie des prunes". En effet, c'est à cette saison que les prunes sont prêtes à être cuillies et transformées en umeboshi. Personnellement, j'aime la pluie. Quand je suis arrivée ici et que les gens m'ont parlé de la saison des pluies, ça ne m'a pas effrayée plus que ça... Maintenant, je rêve de pluies quotidiennes... Mais pendant la saison des pluies (celle de cette année en tout cas), saison où les échoppes de parapluies fleurissent, on ne voit pas tellement la pluie... Et le temps est insupportable, c'est un véritable cauchemar: il fait chaud et humide. Taux d'humidité à Tokyo: 80% (aaaaaargh !!!)Température ces derniers jours: 30°C.

Vous êtes déjà allés dans un hammam : un truc de fou rempli de vapeur d'eau où vous crevez tellement de chaud que vous êtes CONTENT de passer sous la douche glacée ? Et bien ici, c'est comme ça toute la journée. C'est à peine si la nuit réussit à rafraîchir l'atmosphère (qui reste toujours aussi humide). Quand à la pluie, la plupart du temps, une grosse pluie d'orage qui ne dure que quelques minutes, elle rend les choses plus supportables pendant une dizaine de minutes puis l'atmosphère semble encore plus humide qu'avant! Moi qui déteste l'été, je dois dire que je suis particulièrement gâtée !

Mais alors, comment survivre en juillet au Japon? Et bien, en utilisant la climatisation à fond. Autant le dire, tous les endroits fermés sont climatisés: même mon appartement de 18m²! Lorsque l'on marche dans une rue bordée de magasins et que les portes automatiques s'ouvrent sous le passage d'un client, on sent l'air glacé s'engouffrer hors de la boutique pendant un dizième de seconde. Car si je comprends, vu le temps, pourquoi les Japonais utilisent la climatisation (qui est très polluante, rappelons-le), je dois dire qu'ils ont plutôt tendance à en abuser... Quand on monte dans le train où bien que l'on entre à la bibliothèque, dans un magasin, à l'université... quel choc par rapport à la température extérieure! Passer de 30°C à 15-20°C. Cela m'arrive très souvent d'avoir froid. D'autant plus que vu le temps, on ne s'embarasse pas d'un pull. C'est tout de même un comble d'avoir froid en été! D'ailleurs, le gouvernement s'inquiète du prix et de la pollution qu'entraîne la climatisation. Il recommande donc aux entreprises de fixer la clim' à 28°C (ce qui d'après moi est tout à fait correct) et aux gens de travailler en tenue décontractée, c'est à dire de tomber la cravate et la veste et pour les femmes, euh, je sais pas trop... de venir en maillot de bain? (oh, ce serait bien !)

C'est ce temps qui explique la présence des cafards que l'on trouve dans chaque maison japonaise (enfin pas dans mon appartement, assez bizarrement. J'imagine que c'est parce que les scolopendres les bouffent) et autres bébêtes qui apprécient la chaleur humide. Remède : ne plus ouvrir la fenêtre, utiliser une tonnes d'absorbeurs d'humidité et utiliser la clim' sans trop la pousser, celle ci ayanttendance à assécher l'air (et à rendre les gens malades, soit dit en passant...)

Ce traitement n'empêchera pas l'humidité de s'infiltrer dans tout l'appartement: vêtements, papier, livres, literie (beurk), nourriture (je vous raconte pas la tronche du pain que je congèle depuis plusieurs semaines à présent)... tout est atteint.

Allez, plus que trois semaines à supporter tout ça, et après, retour en France !

Fruits de luxe...

2006-07-14T04:26:00.000+02:00

Et ben dites donc, le cours de la pastèque,

du melon,

et de la pomme sont bien hauts cet été...

Pastèque = 3980 yens = 37 euros
Melon = 2500 yens = 27 euros
Pomme fuji = 259 yens = 1,70 euro

Bon allez, je vous rassure... J'ai pris ces photos dans un supermarché où les prix des fruits et des légumes sont bien plus hauts que chez les marchands de quatre saisons. Et puis en ce qui concerne la pastèque et le melon, il s'agit de fruits de très bonne qualité... mais bon, les pastèques où melons "normaux" restent de toute façon hors de portée pour mon porte-monnaie...

Umeboshi

2006-07-13T13:13:00.000+02:00

J'adore les umeboshis. Je sais que la plupart des étrangers les détestent ou les apprécient sans plus, mais moi je les adore. Ah oui, au fait, qu'est-ce que c'est une umeboshi? Ca s'écrit comme ça: 梅干し. Donc pour les otaku: 梅 = ume veut dire "prune" en japonais. En français, on les appelle "abricots du Japon", mais les Français sont des ignares, c'est bien connu. Et puis 干し = boshi dans ce cas signifie "séchée". Umeboshi serait donc une prune séchée? Que nenni les amis, il s'agit en fait d'une prune saumurée séchée, nuance.

Il existe différents types d'umeboshi: la plupart sont très salée à cause de la saumure mais également très acides puisqu'elles sont cuillies vertes. D'autres sont plus sucrées, soit parce qu'on a attendu qu'elle mûrisse un peu avant de les saumurer, soit parce qu'après les avoir séchées, on les fait mariner dans un mélange d'eau et de miel (on les appelle alors "hachimitsu umeboshi" (はちみつ梅干し. "Hachimitsu" veut dire "miel").

Il y a quelques temps, je suis tombée sur une petite échoppe d'umeboshi à Ginza, un quartier très chic. Sur les murs, des photos de la propriétaire en compagnie d'acteurs qui viennent acheter leurs umeboshi de luxe. N'empêche qu'après avoir goûté, je suis repartie avec UNE umeboshi dans un petit sachet. Ca m'a coûté cher, mais c'est tellement bon. Je ne l'ai pas encore mangée. Il faut savoir que du fait de leur préparation, les umeboshis se conservent très très très longtemps.

Les umeboshis sont riches en calcium, fer et potassium . Les Japonais leur attribuent de nombreuses vertues thérapeutiques. On dit "umeboshi le matin maintient loin du médecin". Ou un truc comme ça. D'après ce site (en anglais), l'umeboshi est la panacée universelle. Elle permet de soigner la gueule de bois, la mauvaise haleine, les nausées du matin, la constipation, le manque d'appétit, les aigreurs d'estomac et autres remontées acides, les problèmes d'intestin, la fatigue, la vieillesse (sic!)...

On peut tremper une umeboshi dans son thé ou bien dans de l'eau chaude. Personnellement, je n'ai jamais essayé mais ça me tente bien... De toute façon, habituellement, on les mange comme accompagnement du riz. On trouve des onigiris (des boules de riz entourées d'une feuille d'algue nori) fourrées à l'umeboshi. C'est sans doute l'un des plus populaires d'ailleurs. La couleur naturelle des umeboshi est le marron (comme sur la photo si dessus) mais elles sont souvent teintes en rouge avec des feuilles de shisho, une plante japonaise dont les feuilles rougissent en automne. Dans les bentô (boîte repas), on trouve souvent une umeboshi en plein centre du riz pour figurer le drapeau nippon.

Beaucoup de Japonais préparent leurs umeboshis à la maison. Alors pourquoi pas moi ? Après avoir fouillé sur internet et dans mon supermarché, j'ai trouvé une recette que j'ai testée. Vous pourrez tester chez vous si vous mettez la main sur des umes japonaises...

Il vous faut simplement un kilo de prunes et 180 g de sel. Moi, j'ai choisis de petites preunes, comme celle sur la photo du bentô.

D'abord, on lave soigneusement les prunes : allez, hop, toutes à la flotte ! On peut aussi les faire tremper, mais je ne l'ai pas fait.

Il faut ensuite les sécher patiemment une par une et enlever la petite partie noire qui se trouve à l'endroit où elles étaient rattachées à l'arbre. On en profite pour les trier en même temps... Je vous raconte pas comme c'est long de sécher un kilo de prunes une par une. Je comprends maintenant pourquoi le Japon affiche un taux de suicide si haut...

Ensuite, ça se corse. Je vais vous expliquer le principe: on va placer les prunes dans du sel et en même temps, faire pression sur elles pour que le liquide qu'elles contiennent sortent. Les japonais utilisent souvent une jarre de faience, un saut de bois ou bien un bocal en verre. On y étale d'abord une couche de sel au fond, puis on alternet une couche de prunes et une couche de sel. On place ensuite une assiette ou un couvercle par dessus le tout puis un poids. Il faut que le poids soit plus lourd que les prunes. Ca donne ça chez moi:

J'ai mis un sac plastique rempli d'eau comme poids. Ensuite, on doit placer les prunes dans un endroit frais et sec. Avec le temps qu'il fait, ça n'est pas très facile, mais ma prof m'a dit que les Japonais les plaçaient au fond du placard à futon. J'ai suivi sont conseil.

Il ne reste plus qu'à attendre en espérant que les prunes ne moisissent pas. Les prunes sont cueillies durant la saison des pluies. Il faut attendre le retour du beau temps pour pouvoir les faire sécher... Fin juillet.

Après seulement deux jours, mes prunes étaient déjà toutes ridées et avaient déjà bien dégorgé.

Je dois à présent (après trois semaines) ajouter le feuilles de shiso pour teindre mes prunes en rouge. je vous tiendrai au courant... mais à mon avis, mes prunes seront immangeables.

Tanabata

2006-07-07T16:21:00.000+02:00

Le 7 juillet au Japon, on fête Tanabata, le festival des étoiles (星祭り, hoshi matsuri) . Tanabata (七夕 pour les otakus) veut dire "septième nuit". Ben oui, c'est la septième nuit du septième mois, c'est pour ça. Han, les Japonais, ils sont trop logiques !

Alors toi, ami-lecteur, tu te demandes sûrement (parce que je te connais): "Mais qu'est-ce que c'est encore que cette fête japonaise qui n'est même pas un 14 juillet ou bien un 25 décembre?!?" Et bien rassure-toi, je m'en vais te répondre avec mon ton guilleret habituel. Pour cela, je vais encore te raconter une jolie légende, même que tu pourras faire ton feignant/ta feignante et la répéter à tes enfants ce soir pour qu'ils s'endorment, comme ça, ça t'évitera de leur raconter une 28 769ème fois le petit chaperon rouge.

Il s'agit en réalité d'une légende chinoise que les Japonais ont adoptée:

Orihime (Véga en français) était une des sept filles du roi des cieux. Elle était renommée pour son habileté et avait pour tâche de tisser la trame du ciel en fonction des saisons. Mais la tisserande un jour d'ennui décidade descendre sur terre pour se changer les idées. Elle y fit la rencontre de Hikoboshi (Altaïr en français), le bouvier. Ils tombèrent immédiatement amoureux l'un de l'autre. Le roi des cieux, pour récompenser sa fille de son bon travail l'autorisa à épouser le mortel et à rester auprès de lui, sur terre. Pour cela, elle devait cependant continuer de tisser la trame des cieux. De l'union de la tisserande et du bouvier union naquîrent un garçon et une fille. Mais quelques temps plus tard, la tisserande, tant à son bonheur commença à négliger son travail tandis que le bouvier ne s'occupait plus de ses bêtes. Le roi des cieux, furieux que sa fille n'ait pas respecté sa parole, envoya un génie pour la ramener dans les Cieux. Séparée de son mari et de ses enfants bien aimés, la tisserande se mit à pleurer. Le bouvier, accompagné de ses enfants, se mit à se recherche mais le roi des Cieux, pour l'empêcher d'atteindre son royaume traça une large rivière aux eaux tumultueuses en plein milieu du ciel : la Voie Lactée. Arrivé au bord de la rivière, apercevant sa belle sur l'autre rive, le bouvier refusa d'en quitter le bord. La tisserande quant à elle, continuait à pleurer de désespoir, incapable d'exécuter son travail. Devant tant de tristesse, le roi des Cieux accorda à sa fille et son mari de se retrouver une fois l'an.

Aux environs du 7 juillet, chaque année, Vega et Altaïr, habituellement séparés par la Voie Lactée, se rappoche étrangement l'une de l'autre. C'est le jour où la tisserande et le bouvier se retrouvent.

Au Japon, de nombreux festivals sont organisés pour célébrer la nuit du 7 juillet. Les réjouissances varient en fonction des villes, mais on y retrouve une base commune. Quelques jours avant le 7, les gens (et surtout les enfants) écrivent un voeu sur une bandelette de papier coloré puis l'accrochent à une branche de bambou. On peut voir ces branches de bambou un peu partout: dans la rue, devant les maisons, dans les sanctuaires et même à mon université. On dit que ce jour-là, les étoiles amoureuses, heureuses de se retrouver, réalisent les souhaits des mortels. A la fin de la fête, les branches seront jetées dans l'eau d'une rivière pour que les voeux puissent se réaliser.

La semaine dernière, au sanctuaire d'Asakusa, les enfants accrochaient déjà leur voeu à une branche de bambou:

Ils se sont ensuite rassemblés sous la branche de bambou que l'on a secouée au-dessus d'eux.

Puis ils ont entonné une chanson qui parle de la légende.

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Ca fait un sacré paquet de voeux dont les étoiles vont devoir s'occuper quand même.

Karaoke a la maison

2006-07-06T14:33:00.000+02:00

Pour tous les fans de karaoke et surtout pour ma soeur qui me tanne pour obtenir ce qu'elle veut depuis plusieur semaines maintenant: voici les paroles retranscrite de "Natsumatsuri' par le groupe "White berry".

Pour les puristes qui me feront remarquer que ma transcription en caractères romains du japonais est incorrecte, je répondrai: "laissez-moi tranquille et retournez jouer aux jeux vidéos et lire vos mangas". Car cher public, j'ai tout retranscrit pour que ce soit facile à prononcer.

Quelques détails en ce qui concerne la prononciation cependant:

Toutes les lettres se prononcent comme en français.

Veillez à bien séparer les voyelles les une des autres.

Le "j" se prononce "dj"

Le "sh" se prononce "ch".

En cas de -n- il suffit de prononcer un "n" en fermant la bouche. Ce sera peut-être la seule difficulté.

Tout cela est sans doute très approximatif, mais l'important, c'est de rigoler. Donc, ami lecteur, il ne te reste plus qu'à passer le clip et chanter à tue-tête en te trémoussant devant ton ordinateur. Comme moi au karaoke, quoi. Et puis hop, soyons fous, je rajoute le clip, comme ça, vous n'aurez pas besoin de retourner en arrière dans le blog.

Dailymotion blogged video

Kimi ga ita natsu wa, to-o-i yume no naka
Sora ni kiete-e-ta uchiage hanabi

Kimi no kami no kaori hajiketa
Yukatazugata gamibushi sugite
Omatsuri no yoru wa mune ga sawaida yo
Hagure so-o-na hitogomi no naka
“Hanarenaide” dashikaketa te o
Poke-e-to ni irete nigiri shimete ita

Kimi ga ita natsu wa, to-o-i yume no naka
Sora ni kiete-e-ta uchiage hanabi

Kodomo mitai ki-n-gyo sukuini
Muchu-u ni na-a-te sode ga nureteru
Mujakina yokogao ga totemo kawaikute
Kimi wa sukina watagashi ka-a-te
Go kigen da kedo sukoshi muko-o ni
Tomodachi mitsukete hanarete aruita

Kimi ga ita natsu wa, to-o-i yume no naka
Sora ni kiete-e-ta uchiage hanabi

Ji-n-ja no naka ishidan ni suwari
Boya-a-to shita yami no naka de
Zawameki ga sukoshi to-o-ku kikoeta
Se-n-ko hanabi ma-a-chi o tsukete
Iro-n-na koto hanashita keredo
Suki da-a-te koto ga ienaka-a-ta

Kimi ga ita natsu wa, to-o-i yume no naka
Sora ni kiete-e-ta uchiage hanabi

Kimi ga ita natsu wa, to-o-i yume no naka
Sora ni kiete-e-ta uchiage hanabi

Sora ni kiete-e-ta uchiage hanabi

Scolopendre

2006-07-05T15:11:00.000+02:00

Cette petite horreur s'est invitée dans mon lit samedi, soir. Je ne vous raconte pas le bond que j'ai fait quand je l'ai vu se tortiller au creux de mon futon. Heureusement, Shannon est venue à la rescousse avec son balai (à deux heures du mat', merci encore Shannon, tu m'as sauvé ma vie!). Entre temps, Monsieur Moche a eu la mauvaise idée de se planquer sous la plinthe : impossible de l'occire à coup de balai. Solution shannonesque: on met du gros scotch tout le long de la plinthe pour qu'il ne puisse pas sortir. Je ne l'ai pas revu depuis mais je fais bien attention quand je marche pieds nus, je vérifie mon futon avant de me coucher, et surtout je vérifie les murs et le plafond car j'ai trop peur qu'une scolopendre ne se laisse tomber sur moi pour venger la disparition de son petit frère chéri.

Cette charmante petite bête (mukade en japonais) est plutôt rare, notamment dans les maisons. Ma copine Sayaka m'a dit qu'elle n'en avait jamais vu ! Mais elles peuvent mordre et injecter du poison. Merci bien ! On m'a dit que si je me faisais mordre, je devais aller voir un médecin. Heureusement, cela arrive plutôt rarement. Bon, allez, voyons le bon côté des choses: ils se nourrissent d'insectes et notamment de cafard. Il faut dire que les cafards dans les maison sont très fréquents au Japon. Mais moi, je n'en ai pas encore eu. Pourvu que ça dure ! J'espère que vous ne ferez pas de cauchemar à cause de moi cette nuit...

Ouuueeee !!!

2006-07-03T23:25:00.000+02:00

Bravo meine Schwester, je suis super fière de toi. Et la statue qui fait peur aussi (le sculpteur avait picolé ou quoi ?) Toutes mes félicitations et une tonne de bisous avec !

Toujours bon pied bon oeil

2006-07-03T00:36:00.000+02:00

Coucou les gens,

Non non, je ne suis pas morte dans un tremblement de terre... Je n'ai pas non plus laissé tomber ce blog : c'est juste que le déménagement me fait perdre un temps libre qui était déjà rare . Je passe désormais chaque jour deux heures dans les transports en commun. Et puis avouons le, j'ai préféré sortir ce week end plutôt que de finir de déballer mes affaires dans le nouvel appartement. Mais allez, je vous promets, je vais faire des efforts pour recommencer à poster des billets plus régulièrement.

A bientôt !

Whiteberry - natsu matsuri

2006-06-19T02:55:00.000+02:00

Je ne suis pas une fan de J-pop, la pop japonaise, je n'y connais vraiment absolument rien, mais une de mes amies chante toujours cette chanson au karaoke et je la connais désormais pratiquement par coeur. Le groupe s'appelle Whiteberry (ホワイトベリー) et la chanson natsu matsuri (夏祭り) ce qui signifie "festival d'été".

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Si vous avez des questions sur le clip, n'hésitez pas à les poser...

Devinette

2006-06-18T09:09:00.000+02:00

J'ai acheté ça ce week end. A votre avis, qu'est-ce que c'est ?

Soiree sushi

2006-06-16T16:32:00.000+02:00

Je sens que ce billet va faire des envieux. Laissez-moi vous conter ma relation avec les sushis, un récit rempli de haine, d'amour, et de tendresse (avec Brad Pitt dans le rôle du sushi au thon) .

La première fois que j'ai mangé des sushis, c'était à Paris. Je venais d'emménager, je ne connaissais personne, j'allais commencer le japonais. J'avais besoin de rattraper mon retard si je ne voulais pas que les otakus de ma future classe de me jette des pierres. Alors un soir, j'ai trainé mon pote Seb (coucou Seb!!! Tu vas devenir une star maintenant grâce à moi) dans le treizième, le quartier asiatique. On était jeunes et fous à l'époque, et surtout cons (c'était il y a une éternité, oh, pfff... il y a un an et demi environ) et on pensait que pour manger des sushis, il suffisait d'aller dans le quartier asiatique de Paris. On a hésité devant plusieurs restaurants japonais tenus par des Vietnamiens (mais on venait de quitter notre province, on ne savait pas encore distinguer l'authentique restaurant japonais du pas authentique restaurant japonais) et on s'est finalement décidé pour le moins cher (comment ça radins?!? VOus savez comme la vie est chère à Paris!!!).

Après avoir longuement hésité sur le menu complètement incompréhensible, on a commandé des maki-sushis. J'avais vu des photos de sushis, et ça avait l'air tellement bon, toutes ces couleurs, ces textures... Ca ne pouvait qu'être bon; j'étais persuade que j'allais adorer et que j'allais échapper au vieil adage maudit familial ("les sushis, c'est pas bon", dixit mes parents).

La jeunesse est tellement impatiente. Je me trémousse sur ma chaise pendant que Seb râle qu'il aurait préféré aller au MC do, que c'est moins cher et qu'avec la carte 12-25, on peut avoir un hamburger gratuit... Enfin, le garçon arrive, appuie sur le bouton Off de Seb en passant et dépose une planche en bois avec de minuscules rouleaux verts foncés à l'extérieur, blancs et rouges à l'intérieur. Alléluia, les sushis sont miens ! Je verse quelques larmes de joyce pure sur ce miracle. Allez, on attaque! J'essaye de prendre le maki entre mes baguettes. Je n'avais pas encore mon BEP baguettes japonaises à l'époque, c'est peut-être pour ça que j'ai mis autant de temps à manger et que j'ai eu mal à la main tout le reste de la semaine... Pendant ce temps là, Seb fidèle à lui même enfourne deux makis dans la bouche (il utilise sa main, hein...) et se met à mastiquer. Réaction immédiate du copain-pas-content-parce-qu'on-n'est-pas-allés-au-McDo-comme-il-le-voulait : "c'est dégueulasse ce truc, beurk... en plus, c'est super cher et c'est minuscule. Grouille-toi, on se casse au Mac Do".

Evidemment, je ne fais pas attention à ce qu'il me dit. J'arrive enfin à attraper un maki en serrant de toutes mes forces les doigts autour des baguettes, dans un mouvement éclair, je le fais tomber dans la sauce de soja puis je l'écrase dans le wasabi, et vite, avant que ça ne tombe, direction la bouche. La sauce soja, c'est salé, le wasabi, ça arrache la langue, l'algue, ça colle et ça a le goût de moisi, le poisson cru, ça a le goût de poisson cru pas frais. Conclusion : chose non comestible sous peine de mal au coeur éternel. Mais argh, les amis, j'étais jeune et en tant que future étudiante en japonais, je ne pouvais accepter l'idée de ne pas aimer les sushis. Après avoir avalé avec difficulté le maki en songeant à l'état de mon pauvre petit extomac, j'ai répondu du tac-au-tac "mais non, c'est délicieux, tu ne sais pas l'apprécier, c'est tout. Tu ne peux pas comprendre" (mais enfin, mais oui, je suis toujours amie avec Seb, pourquoi cette question? J'étais sur le point de vomir, mais j'avais ma fierté et j'ai tout fini (sans trop mastiquer les derniers, d'ailleurs).

Après cela, je n'ai plus jamais mangé de sushis. Les sushis et moi, c'était terminé, la rupture totale, la honte que j'allais devoir cacher à mes collègues apprenti-japonologue si je voulais survivre dans la jungle de l'université. Après une année de cachotteries, tout cela ne pouvait plus durer : j'étais désormais au Japon, le pays du sushi levant, et si on apprenait que je n'aimais pas leur plat et fierté nationale, j'allais devoir me faire harakiri (ou seppuku, comme vous voulez), c'est sur.

Heureusement, je n'ai eu que très rarement l'occasion de manger des sushis ici. C'est surtout lors de buffets organisés par mon université que j'ai vu des morceaux de poissons crus pointer leur nez. J'en ai mangé un ou deux, du bout des lèvres, sans conviction, pour faire plaisir aux Japonais. Jamais de maki sushi, hein ! C'est que je me méfiais encore, j'avais encore en tête ce goût d'algue pourrite... La seule chose que j'aimais, c'était prendre les sushis en photo. Mes interlocuteurs me demandaient toujours, les yeux remplis d'espoir : "alors, qu'est-ce que tu en penses?" et moi, dans ma faiblesse, je leur répondais que c'était plutôt bon mais que j'allais plutôt me servir un peu de ce curry-là-bas-si-vous-voulez-bien-m'excuser... En réalité, c'était insipide et très décevant comparée à la cuisine familiale que je déguste tous les jours ici. Et pourtant... pourtant...

Ce soir, j'ai changé d'avis.

Shannon avait promis de m'emmener dans un bar à sushis. En fait, j'avais vraiment envie d'y aller pour prendre des photos (et les mettre sur mon blog genre "j'adore les sushis") et surtout, pour admirer le tapis roulant sur lequel se déplace les assiettes (oui, j'ai honte). Alors c'est parti mon kiki. Après avoir récupéré des bons de réductions à la fac (spécialement pour les étudiantes), nous voila donc dans le bar à sushi le plus proche de chez nous. On entre, et ça donne ça :

Je vous explique parce que je ne sais pas s'il existe des bars à sushis en France. Les gens s'asseoient sur des chaises hautes, autour d'un comptoir. On reçoit un menu sur lequel les sushis sont répartis en fonction de leur prix. Sur le comptoir, il y a un petit tapis roulant sur lequel les cuisiniers déposent les assiettes de sushis qu'ils ont préparées. Les assiettes sont de différentes couleurs, chaque couleur correspondant à un prix le code de couleurs est affiché sur le mur).

On peut donc soit prendre une des assiettes qui nous passe sous le nez parce que ça a l'air bon, soit commander un type de sushi à un des chefs qui le prépare directement derrière le comptoir.

Après nous être installée et nous être servie une tasse de thé macha, nous commençons la dégustation. Je choisis un maki sushi débordant de petits oeufs de poisson. Après avoir descendu l'assiette du tapis roulant, j'attrape un maki entre mes doigts (on peut manger les sushis avec ses baguettes ou ses doigts, peut importe), le trempe légèrement dans la sauce soja et l'engloutit en un instant, le coeur battant, la sueur froide trempant mon dos, au souvenir effroyable de mes premier sushis. Je mâche un peu, prête à tout avaler d'une traite, en faisant passer le goût avec une bonne rasae de thé... mais... mai... Argh, mais c'est bon !!! J'aime bien le mélange riz à sushi sucré et sauce soja salée auquel s'ajoute le goût frais des oeufs de poisson.

Ensuite, nous attrapons des inari-sushis qui passent. Il s'agit de poches de tofu frites fourrées au riz sushi. Les poches sont toute molles, ce n'est pas facile à tenir entre les baguettes. A ma grande surprise, le tofu est sucré ! Pas mauvais, mais pas mes préférés.

Et voici des maki-sushis au concombre et aux graines de sésame. Comme quoi, les sushis, ce n'est pas que du riz avec du poisson cru. Ca pourrait en réconcilier certains avec la cuisine japonaise. Le concombre, bien croquant contraste avec le moelleux du riz. Le wasabi, la moutarde japonaise, se charge de relever la saveur sucrée du riz vinaigré. C'est frais, c'est bon, et on ne se rend pas compte que l'on a déjà tout mangé...

On retombe dans le plus classique avec ces sushis au thon rouge mi-gras (je ne sais pas comment le dire en français). Je précise qu'il ne faut pas tremper le riz dans la sauce. En faisant cela, vous aurez non seulement de grand risques de voir votre sushi se casser en deux, mais surtout, la sauce couvrirait le goût du riz. Il faut bien saisir le sushi entre ses baguettes, le retourner et tremper la garniture dans la sauce (sans qu'elle ne se détache du riz). Je vous rappelle que vous pouvez aussi utiliser vos doigts, vous comprenez pourquoi maintenant.

Ca aussi, grand classique: des sushis à la crevette cuite. C'est drôle car j'ai du demander au cuisinier de préparer ces sushis et je lui ai demandé des sushis "à la crevette cuite". Mais il ne comprenait pas, le bougre... A la fin il m'a dit "Ah, à la crevette pas crue". Bon, c'était si simple, il suffisait de faire passer mon cerveau en mode de pensée japonaise: pour lui, la crevette n'était pas "cuite" (comme dans les sushis normaux) mais "pas crue". Vous suivez? Non? Ben moi aussi je suis un peu perdue, là... Je n'aime pas trop les sushis à la crevette alors que Shannon les adore.

Ensuite, on a relevé le défi de la mort: des sushis à l'anguille (unagi, pour les fans de friends). Aucune de nous deux n'avait jamais mangé d'anguille, Shannon redoutait l'effet de l'anguille crue sur un lit de riz, les yeux du cuisinier rivés sur nous... Je lui ai dit "on est pas des mauviettes. Tu te souviens, quand je t'ai aidé à sortir une grosse araignée de chez toi, et ben là, c'est pareil, on fonce sans réfléchir boy". Alors on a goûté, sous l'oeil de tout le restaurant. Et en fait, c'était délicieux! L'anguille était cuite et non pas crue comme nous nous y attendions et puis elle avait été plongée dans une sauce sucrée-salée à la sauce soja. Très goûteux tout ça. J'en ai même oublié de prendre une photo, dites-donc.

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Et pour finir, on a suivi le conseil du chef et commandé des sushis "shake harasu". Shake veut dire saumon en japonais. Harasu, je ne sais pas, pourtant j'ai cherché, hein... Une lamelle de saumon bien tendre est passée très rapidement au grill japonais. Elle est à peine cuite, elle dond dans la bouche. On l'assaissone d'abord avec quelques gouttes de jus de citron puis on la place sur le sushi (le mot "sushi" désigne le riz uniquement). On ne trempe pas ce sushi dans la sauce soja. Pas grave, c'estdélicieux !!! On en a repris deux fois. Si vous voyez "shake harasu" sur un menu de sushis, pensez à moi et foncez sans hésitation. C'est incontestablement notre préféré à Shannon et à moi.

Tout ça pour 900 yens chacune.

Et vous, vous aimez les sushis ? Lesquels préférez-vous ?

Bwah ah ah ah ah !!!

2006-06-13T15:43:00.000+02:00

J'ADORE cette statue. On dirait qu'elle rit.
Il s'agit d'un chien-lion, gardien d'un tout petit sanctuaire de la ville de Nikkô

Passe temps

2006-06-12T16:09:00.000+02:00

Quelque chose que j'aime beaucoup apprendre : les vire-langues.

Voici quelques vire-langues japonais qui vous permettront de passer le temps lorsque je ne trouve pas l'occasion d'écrire dans ce blog (ce qui arrive assez souvent ces temps-ci).

Deux faciles pour commencer. A répéter trois fois :

1) 赤巻紙、青巻紙、黄巻紙
=あかまきがみ、あおまきがみ、きまきがみ
= aka makigami, ao makigami, ki makigami
= rouleau de papier rouge, rouleau de papier bleu, rouleau de papier jaune (en français, c'est pas mal non plus).

2) 生麦、生米、生卵
= なまむぎ、なまこめ、なまたまご
= nama mugi, nama kome, nama tamago
= farine crue, riz cru, oeuf cru (oui, ça veut rien dire en français)

Si ça vous plait, j'en mettrai d'autres (plus facile mais plus intéressants) et vous pourrez frimer devant vos amis. Et puis comme ça, vous voyez un peu d'écriture japonaise. C'est joli, non?

Self portrait monday ^_^

2006-06-12T06:39:00.000+02:00

Shibuya la nuit

2006-06-11T06:20:00.000+02:00

Trois hommes attendent que le feu passe au rouge en regardant les écrans géants de Shibuya, un quartier très animé de Tôkyô.

La folie des glaces

2006-06-06T14:19:00.000+02:00

Je viens de lire cet article dans Libération:

"On connaissait les glaces saveur Malabar ou tomates-basilic. Cette fois, les Japonais ont fait encore plus fort : les glaces au cactus, à la langue de bœuf et même au serpent à sonnette. C'est à l'occasion de l'ouverture du « musée de la Glace » à Tokyo que ces nouvelles crèmes glacées ont vu le jour.Pour 7 euros en moyenne, les aficionados de la nouvelle gastronomie pourront également ravir leurs papilles en dégustant de la crème glacée à la crevette, aux nouilles chinoises, à l'aubergine rôtie, au wasabi (moutarde forte japonaise), au riz, au tofu ou encore à la patate.« C'est franchement dégoûtant. Mais cela vaut la peine d'essayer », grimace un étudiant de 19 ans après avoir avalé une glace au sanma, un long poisson très populaire au Japon, mais qui est le plus souvent consommé grillé.Le musée de la Glace restera ouvert jusqu'au 30 septembre. Selon le caissier du lieu, l'attraction attire beaucoup de clients, même si peu d'entre eux reviennent. Avis aux amateurs !"

J'avais déjà entendu parler de ce "musée" et j'aimerais bien y faire un tour. Il va falloir faire des recherches pour trouver les coordonnées. Mis à part ça, je précise que les glaces au tofu, à la pomme de terre douce et au wasabi (la moutarde japonaise) sont courantes ici, même si je n'éprouve pas l'envie d'y goûter. Mon parfum préféré, c'est la glace au sésame noir. Ceux qui possèdent une sorbetière devrait tenter le coup et m'en dire des nouvelles.

Soit dit en passant, voici encore un article qui donne une image totalement irréelle du Japon (le parfum le plus répandu : vanille !)

Pesant de cacahuete

2006-06-05T02:15:00.000+02:00

Et voila Marie, je suis comme le génie d'Aladdin: il te reste 2 souhaits. Ordonne, et j'obéirai ;)

Je brouille mon visage car je me suis rendu compte qu'il était trop facile de me reconnaitre et que cela pourrait me poser des problèmes. J'espère que vous comprendrez.

La ceremonie du the

2006-06-04T13:09:00.000+02:00

Note: Si quelqu'un sait comment faire pour élargir les images en cliquant desuus, qu'il n'hésite pas à me l'expliquer dans les commentaires.

Les Japonais, ils adorent faire des trucs compliqués. D'ailleurs, leur dicton préféré c'est "pourquoi faire simple alors qu'on peut faire super méga compliqué". Ainsi (font font font), quand un Japonais invite un copain à boire du thé, il ne dit pas "tu veux une tasse de thé ou tu préfères du café?" comme en France. Non non non, ce ne serait pas convenable. Il préfère dire "viens me voir ce week end, avec quelques copines, on va organiser une cérémonie pour te faire une tasse de thé. Mets ton kimono, quand même, ce sera plus classe". Quel honneur, les amis. Alors voila, moi on m'a dit: "j'invite quelques amis à prendre le thé ce week end. J'aurais besoin de toi pour servir les pâtisseries. Il faudra mettre un kimono rose et bien te coiffer (pas comme d'hab, quoi). Il faudra bien tenir le plat de pâtisseries, en serrant bien les doigts, ne pas coller tes coudes au corps. Il faudra rentrer dans la pièce avec le pied droit et sortir avec le pied gauche, faire quatre pas en entrant, ne pas marcher sur les bords du tatami..." après, je ne me souviens pas, je me suis endormie...

Bref, me voila, après des semaines d'entrainement intensif pour faire la serveuse, samedi dernier, à 8h30, à attendre sous la pluie qu'on veuille bien nous ouvrir la porte du pavillon de thé. Le pavillon est magnifique, il se trouve sur le campus, juste à côté de ma jolie maison qui ne sera plus que poussière dans quelques semaines. En fait, ça me prend 10 secondes pour y aller, j'ai de la chance, je n'ai pas eu à me lever aux aurores comme les autres. Il s'agit d'un bâtiment typiquement japonais qui a plus de 3 siècles et a résisté aux tremblements de terre et diverses autres catastrophes naturelles qui ont régulièrement lieu au Japon (typhon, tsunami, Godzilla...) Quand on entre, il y a une petite estrade en bois devant laquelle on ôte ses chaussures. Puis il y a une cuisine, un vestiaire, des petites pièces qui aujourd'hui serviront commecoulisses, et surtout, un espace "tatami". Comme les murs sont en panneaux coulissants en papier de riz, on peut les déplacer à volonté et créer son propre espace (une grande pièce en forme de L, deux pièces, trois pièces plus petites.... Ce serait un concept à revendre à Ikea, ça.

Aujourd'hui, il y aura deux salons pour effectuer la cérémonie : le salon est et le salon ouest. Devant, il y a une petite salle d'attente avec une table basse, où les invités-clients peuvent manger des sucreries, boire une tasse de thé vert et consulter l'album de présentation des différentes membres du club. Voila le profil que j'ai fabriqué de mes mains pas très blanches et que les gens ont pu regarder car il se demandait ce que je faisais là à mon avis. Je ne suis pas une fana de scrap après cette expérience: j'ai souffert les amis... (j'ai brouillé mon visage et les noms propres, hein, c'était pas comme ça pour de vrai)

Tout le monde est déjà en kimono mis à part moi. Il faut savoir que la plupart des étudiantes habitent à une heure ou deux de la fac et ont du se lever vraiment très tôt pour aller se faire habiller et coiffer chez un professionnel (ce qui coûte très cher). Moi, j'ai de la chance: c'est une de nos professeur qui va m'habiller. Mais pour l'instant, il faut tout préparer dans les coulisses. A côté de chaque salle de thé (vous vous souvenez, est et ouest), il y a une petite pièce toute sombre où se trouve tout le matériel pour préparer des dizaines de bol de thé macha. C'est aussi ici que l'on place les pâtisseries qui seront servies aux clients. C'est de là que tous membres du club sortent pour pénétrer dans la salle de cérémonie du thé. C'est étroit, c'est sombre, c'est bondé. Donc, je n'ai pas pris de super photos.

Tout d'abord, il faut préparer le principal : le thé.

Le thé macha est particulier: il s'agit de feuilles de thé vert réduites en poudre. Donc, quand vous buvez le thé, vous buvez aussi le thé lui-même puisqu'il n'est pas seulement infusé (ouh la, je sens que c'est très clair). Le thé est très amer et sent les épinards. Malgré cette description peu avenante, je le reconnais moi-même, on devient vite accroc. J'ai désormais besoin de mon bol de macha tous les mardis... En tout cas, c'est beau, non?

Comme je vous l'ai dit, les Japonais aiment bien faire des choses compliquées pour atteindre la perfection esthétique (han, c'est la phrase la plus compliqué que je vais écrire dans ce billet je pense). Il ne s'agit pas de verser un peu de cette poudre dans la boîté à thé qui servira à la cérémonie. Que nenni. Il faut que le thé prenne une forme conique parfaite. Pour cela, les étudiantes doivent verser la poudre de thé cuillèrée par cuillèrée dans une espèce de petit entonnoir qu'elles placent au dessus de la boîte à thé.

De cette façon, une grande part du thé thé tombe bien au centre de la boîte et forme un cône. Il faut ensuite parfaire cette forme conique avec une espèce de petite spatule constituée de deux plumes entrelacées qui sert à aplatir tout doucement les endroits où le thé dépasse.

Evidemment, il ne faut pas que le cône soit trop haut ou trop bas, il doit être parfait...

Incident diplomatique: alors qu'une étudiante me regarde prendre mes photos, elle a un geste involontaire et écrase son cône avec sa plume, ce qui nous fait toutes mourir de rire. Ben oui, imaginez, vous venez de passer une heure à former votre cône de thé et pchittt, en une seconde, tout est détruit. Rien n'est éternel, il faut tout recommencer. C'est aussi ça, l'esprit zen.

Le temps passe vite, et voila les premiers clients qui arrivent... Heureusement, le comité d'accueil est près.

Il faut payer seulement 400 yens pour pouvoir assister à la cérémonie du thé. Ensuite, on vous demande d'écrire votre nom dans un petit cahier ainsi que votre adresse. On appellera votre nom lorsque ce sera votre tour, mais surtout, les filles des coulisses savent à l'avance combien de clients assisteront à la cérémonie... On envoie aussi une petite lettre à tous les clients pour les remercier d'être venus. On est ben trop gentille, je trouve...

On s'active dans les coulisses. Au départ, il n'y a que deux étudiantes qui entrent dans le salon: celle qui prépare le thé et son assistante qui doit apporter le bol au client le plus important et qui fournit des explications. Il y a ensuite les serveurs (dont je fais partie) qui attendent le bon moment pour apporter les assiettes de pâtisseries et les bols (au premier plan sur la photo). On sait à l'avance combien de clients participeront et on ajuste ainsi le nombre de pâtisseries et de thés à préparer. Ben oui, s'il y a 10 clients, on ne prépare qu'un seul bol de thé devant eux et les 9 autres sont préparés dans les coulisses. On dit que la température parfaite pour boire le macha est 80°C. Pendant la cérémonie, on verse une louche d'eau froide dans l'eau brûlante de la bouilloire de fonte avant de puiser l'eau qui servira à préparer le thé. Dans les coulisses, on se sert d'un thermomètre que l'on plonge dans la bouilloire (dans le coin à gauche au fond sur la photo).

Le travail se fait à la chaîne: l'une verse deux cuillèrées de thé dans un bol, l'autre verse une louche d'eau, la troisième fouette le thé à l'aide d'un petit fouet de bambou. Le thé doit être servi mousseux. De cette façon, lorsqu'on aura fini de le boire, la mousse formera un joli dessin que l'on pourra admirer...

On amène d'abord les pâtisseries. On attend ensuite que tous les clients se soient servis avant de retourner chercher l'assiette vide. Evidemment, il faut suivre le protocole tant pour apporter une assiette que pour manger la pâtisserie ou bien boire le thé. Après que les clients aient fini de manger leur pâtisserie et que le premier bol de thé ait été préparé, on amène le thé aux autres clients. Il faudra ensuite retourner chercher les bols vides.

La vaisselle que nous utilisons aujourd'hui appartient à notre professeur. Elle est très belle, très ancienne et surtout très cher. Il faut toujours tenir le bol ou n'importe quel autre accessoire qui pourrait se briser avec les deux mains. On ne lave pas les bols avec du savon, on les laisse simplement tremper dans une bassine d'eau chaude avant de les frotter un peu et de les sécher soigneusement.

C'est amusant de voir des Japonaises en kimono faire la vaisselle. Attention à ne pas laisser ses longues manches tremper dans l'eau...

Les salons de thé sont tous deux entourés d'un couloir étroit qui permet aux étudiantes de circuler facilement d'une pièce à l'autre sans déranger les clients.

Après avoir assuré mon travail de serveuse, la chef du club (mince, comment on dit en français?) m'invite à assister à la cérémonie. On me fait passer dans le petit salon d'attente où patientent déjà d'autres clients. Nous pouvons en profiter pour admirer le jardin de thé qui entoure le pavillon (enfin, moi, je passe devant tous les jours pour aller à la fac alors je n'ai plus grand chose à découvrir).

Puis la maîtresse de cérémonie, apparait, s'agenouille devant la porte coulissante, l'ouvre, puis nous invite à pénétrer dans le salon de thé. La première personne qui entre sera le client principal. C'est lui (où elle) qui s'assiera près de la bouilloire et il sera toujours le premier servi. Il faut bien connaitre les règles qui régissent la cérémonie pour accepter cette position puisque le maître de cérémonie s'adresse directement au client principal et celui-ci doit saluer et répondre à certains moments seulement.

Après que le premier client soit entré, nous nous approchons chacun notre tour à genoux, en poussant sur les mains pour avancer (c'est pas très glamour, je le reconnais). Arrivés devant la maîtresse de cérémonie, il faut la saluer: on place ses deux mains bien à plat devant ses genoux, puis on s'incline vers l'avant de façon à ce que le dos soit parallère au sol. On peut ensuite entrer debout dans le salon. La bouilloire se trouve dans un angle de la pièce. Les clients s'installent l'un près de l'autre en formant un L dont l'angle se trouverais en face de la bouilloire. Il faut s'asseoir en seiza (正座 qui signifie "s'asseoir correctement): à genoux, les fesses sur les talons, le dos bien droit, le mains croisées sur les cuisses. Il faut tenir environ 20 minutes dans cette position. Oui oui, ça fait super mal. Beaucoup de gens ne peuvent pas se relever après cela. En principe, avec de l'entrainement, ça devient plus facile (je frime, hein, parce que maintenant, je n'ai plus de problème pour rester une heure dans cette position grâce au club) mais la plupart des Japonais n'y sont pas habitués. J'en ai vu un tomber en essayant de se relever la première fois que je suis allée voir la cérémonie du thé, l'année dernière, ça m'a bien fait rigoler. Parce que la rigolade, ça manque pas mal dans la cérémonie du thé, hein. En ce qui concerne le maître de cérémonie et la personne qui prépare le thé, elles sont également assises en seiza. Si elles ont trop mal aux jambes, elles ont le droit, avant de se relever, de redresser les talons de façon à rétablir la circulation sanguine. (je sais, c'est super mal expliqué).

Après que tous les clients se soient installés, le maître de cérémonie pénètre dans le salon puis referme la porte coulissante. Elle prononce un petit discours de bienvenue. Un autre panneau s'ouvre, et voici l'étudiante qui va préparer le thé qui nous salue à genoux avant de pénétrer dans la pièce. Tout le monde lui répond en saluant. Elle entre ensuite en emportant tout son matériel (en deux voyages).

ahref="http://photos1.blogger.com/blogger/7611/1370/400/pour%20le%20blog%201.1.jpg">Dans la pièce se trouvent déjà la bouilloire en fonte posée sur un foyer et un récipient contenant de l'eau fraîche (bleu et blanc sur la photo). Ces deux objets sont posés sur une planche laquée et ne quitteront pas le salon de thé durant la cérémonie.

Voici les objets qui sont amenés dans le salon de thé au début ou à la fin de la cérémonie:

- A droite se trouve le bol dans lequel on prépare le thé, la cuillère de bambou qui sert à verser le thé dans le bol et le fouet pour mélanger le thé à l'eau. La boîte à thé ne se trouve pas sur cette photo (mais zut alors, où elle est?!?)

- Au centre : la louche pour puiser l'eau, un plat en bois pour verser l'eau sale, un support sur lequel on pose la louche ou le couvercle de la bouilloire pour éviter d'âbimer le tatami.

- En haut à gauche : il s'agit d'un support sur lequel on pose le fouet pour que celui-ci conserve sa forme. On ne l'utilise pas durant la cérémonie cependant.

- En bas à gauche: la bouilloire qui sert à verser de l'eau dans le récipient d'eau fraîche à la fin de la cérémonie et le petit chiffon qui sert à essuyer son bec.

Après qu'elle ait apporté tous ses ustensiles, elle commence à préparer le thé. A ce moment, on nous apporte les pâtisseries (c'est ce que je devais faire). Voici quelques photos qui viennent du salon est.

La première "serveuse" qui entre place le plat de pâtisserie devant le client d'honneur. Puis elle le salue et s'en va. Le client se sert avec les baguettes (je vous passe les détails car oui oui, il y a aussi des règles à respecter en se servant) puis dépose le plat devant son voisin. On place la pâtisserie sur un morceau de papier spécial, posé à même devant soi et qui servira d'assiette. On pose le papier sur sa main gauche bien plate puis, à l'aide d'une petite pique en bois ou en métal, on tranche la pâtisserie, et on la mange morceau par morceau (c'est pas poli de la mettre en entier dans sa bouche, même si ce serait facile à faire)

Ces pâtisseries ne ressemblent absolument pas à une tarte aux fraises ou à une forêt noir (malheusement): elles sont élaborées à partir de farine de riz, de sucre et de pâte de haricot rouge. Elles sont inodores, sans saveur, très sucrées et me font mal aux dents (ça, c'est pour le détail vécu, je me prends trop pour Indiana Jones aujourd'hui). Voici celles que l'ont servait ce jour-là:

Pendant que nous mangeons les pâtisseries, le maître de cérémonie nous donne plein d'explications (sur le bâtiment, sur les pâtisseries, sur le thé, sur la vaisselle...) pendant que la personne qui prépare le thé continue son rituel. Je n'ai hélas pas pu prendre de photo lorsque je mangeais. Je vous fais un résumé des épisodes précédents: elle a lavé le bol et le fouet avec une louche d'eau et s'est assuré que tout était en bon état. Puis elle a versé l'eau sale dans le récipient qui se trouve à sa gauche.

A présent, il est temps de passer aux choses sérieuses : après avoir dépoussiéré le couvercle de la boîte à thé et la cuillère à thé avec sa petite serviette rouge, elle verse deux cuillèrées de poudre de thé dans le bol.

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Elle verse ensuite une louche d'eau froide dans la bouilloire puis tire une louche d'eau chaude non bouillante qu'elle verse dans le bol. Tout cela pour avoir une eau à 80°C..

Elle mélange ensuite l'eau et le thé très rapidement avec son fouet. Et voila ce que cela donne :

Une fois terminé, elle dépose le bol près d'elle.

C'est la maîtresse de cérémonie qui amène le bol au client principal.

Celui-ci prend le bol, salue en l'élevant un peu entre ses deux mains et en inclinant la tête puis remercie la personne qui a préparé le thé. Il goûte ensuite une gorgée et dit "c'est un délice (, même si c'est amer et ça sent les épinards)" (enfin, il le dit en japonais, hein) puis il finit de boire. Pendant ce temps, on amène les bols de thé pour les autres clients qui doivent saluer une nouvelle fois.

On prend le bol qui est placé devant soi de la main droite et on le pose sur la main gauche qui doit rester plate. Je vous passe les détails encore une fois... il y en a beaucoup. Il faut garder la tête droite lorsque l'on boit, ne pas pencher la tête en arrière. Ensuite, on repose le bol devant soit et on peut l'admirer.

Une fois que le premier client a fini de boire, le maître de cérémonie retourne chercher son bol et le pose près de la personne qui a préparé le thé. Celle-ci doit laver tous ses ustensiles avant de quitter la pièce. Evidemment, ça n'est pas aussi simple que dand la pub Paic Excel, plus besoin d'essuyer, ce-sont-les-hommes-qui-font-la-vaisselle, cette-bande-de-grosses-feignasses : il y a de nouveaux de nombreuses règles à respecter.

Je vous mets un petit film:

Dailymotion blogged video

Après avoir rincé le bol et le fouet, elle nettoie la cuillère de bambou, remet une louche d'eau froide dans la bouilloire, rebouche tous les récipients puis range la louche.

Après cela, elle nettoie encore la boîte à thé, ramène les ustensiles utilisés sur un plateau qui se trouve dans le couloir, revient avec une bouilloire pour remplir le récipient d'eau froide, salue, puis s'en va. La maîtresse de cérémonie remercie tout le monde d'être venu puis ouvre la porte coulissante et se place à l'entrée toujours en seiza. Nous passons devant elle pour quitter la pièce et la saluons. Tout a duré environ 20 minutes.

La journée touche à se fin, le dernier client est parti. Nous nous rassemblons toutes pour saluer nos professeurs en nous inclinant devant eux:

Nous devons encore aller les saluer dehors sous la pluie. C'est seulement après que nous pouvons nous attaquer au pire: le rangement.

Il faut nettoyer toute la vaisselle, la ranger dans des boîtes en bois, ranger tous les ustensiles, les coussins, les tables basses, replacer les murs de papier en place... Cela nous prendra plus de deux heures bien que nous soyons une vingtaine.

Après cela, nous nous retrouvons autour de gâteaux offerts par nos professeurs. Miam, nous n'avions rien mangé depuis le matin, because le kimono, ça sert le bide quand même. C'est aussi le moment de prendre des photos entre copines...

Et voila, c'est fini. Je suis très heureuse d'avoir vécu ces moments et très reconnaissantes à mes professeurs et autres étudiantes de m'avoir laissé participer. Merci mille fois à vous toutes !

Sushis au thon rouge

2006-05-26T16:53:00.000+02:00

Les amis, je suis vraiment overbookée ce week end : ce soir, j'avais rendez-vous avec un ami; demain, je participe à la cérémonie du thé toute la journée, le soir, je sors avec des amis et dimanche, j'ai une sortie avec les étudiantes du cours sur la communication. Ajoutez à cela que je dois lire deux articles de journaux pour lundi puis les commenter, et un petit discours à écrire et réviser... Pardonnez donc la taille de mes billets. Je ne vous oublie pas, mes lecteurs adorés... Passez un bon week end !

Lion

2006-05-25T17:42:00.000+02:00

Petit lion près d'une cascade, Sanctuaire Kanda Myôjin, Quartier d'Ochanomizu, Tôkyô

La legende d Enoshima

2006-05-25T16:12:00.000+02:00

Je republie ce message car je ne sais pas pourquoi, mais il semble que personne ne l'ai vu auparavant ...

Pendant la Golden Week, je me suis rendue sur une petite île, près de la ville de Kamakura. Il s'agit de l'île d'Enoshima (江ノ島: 江 = "e"= la baie, la crique; ノ = no = de; 島 = "shima" l'île). Sur l'île d'Enoshima, il y a des tonnes de choses à voir. Je vous en reparlerai sûrement à l'occasion mais pour le moment, je croule sous le travail... D'où un petit poste rapide à écrire.

Voici comment, d'après la légende, l'île d'Enoshima fut créée:

"Il était une fois, un méchant dragon à cinq têtes qui vint s'installer dans les marécages sans fond des montagnes Fukasawa, dans la province de Kamakura et se mit à tourmenter la population locale. Les habitants nommèrent cet endroit "Koshigoe" et n'osaient plus s'en approcher, terrifiés par le dragon qui leur volait leurs enfants pour les dévorer.

Mais un jour, d'épais nuages enveloppèrent la mer près de Koshigoe. Les cieux et la terre se mirent à trembler. Après cela, une jeune femme apparut. Les nuages se dissipèrent et laissèrent place à une île. Cette île, c'était l'île d'Enoshima.

Le dragon tomba désespérément amoureux de la jeune fille venue des cieux et lui proposa de l'épouser. Mais elle refusa d'épouser quelqu'un ayant commis tant d'horreurs dans le passé. Alors, pour parvenir à ses fins, le dragon répara toutes ses anciennes erreurs et put épouser la jeune femme.

Aujourd'hui, la jeune fille est vénérée sous le nom de Benzaiten à Enoshima tandis que le dragon Ryukomyjin est vénéré dans la ville de Koshigoe."

J'aime beaucoup cette légende (malgré la mauvaise traduction) et il semble que les Japonais aussi:

voici une petite cloche placée sur un promontoire, à Enoshima. Les couples peuvent faire sonner la cloche ensemble, en hommage à l'amour que se portaient la jeune fille et le dragon.

Ceux qui souhaitent se jurer amour éternel peuvent écrire leur nom sur un cadenas qui sera ensuite attachée pour toujours à une petite barrière située près de la cloche...

Il y en a des milliers et des milliers. C'est émouvant, tout cet amour, non ?

Rayures

2006-05-22T16:52:00.000+02:00

Une femme et sa mère admirent des photos au Forum International de Tôkyô.

(Waouh, une illusion d'optique)

Trois trains

2006-05-22T02:23:00.000+02:00

Trois trains, Ochanomizu, Tôkyô.

Les amis, ça va être une semaine d'enfer : j'ai une tonne de boulot, répétitions au club de la cérémonie du thé, permanences au département de français plus longues que d'habitude... Bref, je vais faire mon possible pour bloguer cette semaine mais attendez vous à des textes plutôt courts.

Oh la la, et je n'ai toujours pas écrit de billet sur le sumo, mais ça va venir un jour, je vous le promets.

Bonne semaine à tous.

Surprise !

2006-05-20T18:13:00.000+02:00

Cette semaine, j'ai reçu un paquet de France dans ma boîte à lettre. Dedans, il y avait ça:

Oh, la belle surprise ! Je suis une dévoreuse de BD en France et je souffre de leur absence totale au Japon. Quel plaisir de lire Pascal Brutal ou Georges et Louis, au fond de mon lit, en mangeant du chocolat... Ces numéros là, je les fais durer, c'est moi qui vous le dis !

Mille mercis mon petit frelot que j'aime !!! Ca m'a fait drôlement plaisir et m'a beaucoup touchée, d'autant plus que ça venait de toi.

Tortue ninja

2006-05-20T15:52:00.000+02:00

Depuis quelques semaines maintenant, je me rends au club de cérémonie du thé de mon université. Samedi prochain, le club va recevoir des clients... et je vais participer !!! Ne vous emballez pas, ce n'est pas moi qui vais préparer le thé: je vais simplement apporter le plat à pâtisserie et le rapporter. Ca a l'air simple, comme ça, mais tout doit être réglé comme du papier à musique et je répète chaque jour les gestes à effectuer.

Dans mon club, toutes les filles doivent porter un kimono rose pour participer à la cérémonie du thé. Ca tombe bien : j'en ai trouvé un d'occasion la semaine dernière en parfait état pour 3000 yens (20 euros). Je l'ai montré au professeur qui va me fournir tous les accessoires (ben oui, il faut énormément de choses pour mettre un kimono dont des sous vêtements spéciaux, un sous kimono et au moins 6 ceintures!!!). En plus, c'est elle qui va m'habiller (seules les femmes qui sont allées à des cours spéciaux peuvent revêtir leur kimono elles-même) alors que les autres étudiantes devront aller chez un professionnel (5000 yens). La seule chose dont je devais m'occuper: trouver des tabis, ces chaussettes à orteil séparé assez grandes pour mes pieds d'Européennes. C'est désormais chose faite. Saigneur, je ressemble à une tortue ninja...

Don du sang

2006-05-18T17:26:00.000+02:00

Aujourd'hui, il y avait une collecte de sang à la fac. J'ai voulu participer, je m'avançais gaiement vers un bénévole de la croix rouge "je veux donner mon sang". Oh, ils a l'air content, ils me font des grands sourires, m'emmènent sous leur tente, me demande si je peux remplir les formulaires en japonais (tu parles, je dis oui, on verra bien, hein). Ce qui me plaît c'est qu'ils me parlent en japonais sans parler lentement comme à une débile.

Ensuite, il me demande de quel pays je viens. Au Japon, ça fait toujours classe de dire que l'on vient de France , c'est un pays plutôt bien vu. "furansu kara kimshita" ("je viens de France"). Alors là, le bonhomme, on voit que c'est un pro car il n'a même pas l'air impressionné. J'ai intérêt à me tenir à carreau (ou à carreaux ?!?) Il me dit d'attendre et va chercher un atlas rose (ne me demandez pas pourquoi il est rose) dans la caravane où les autres étudiantes sont en train de se faire aspirer le sang... Il ouvre l'atlas, le feuillette, tombe sur la carte de l'Europe... Et là... paf, le verdict tombe : recalée !!! Pan, prends ça dans les dents ! Nan, mais vous imaginer ça ?!? Encore pire que le permis de conduire. La vache, je ne m'y attendais pas. En parlant de vache, d'ailleurs... J'ai été privée de donnage de sang (mais oui, de donnage, c'est comme le mangeage de choucroute. Suivez un peu) parce qu'on me soupçonnait d'avoir la maladie de la vache folle.

Quand le bénévole a vu que je menaçais d'imploser et de les accuser de discrimination raciale en face de toutes les étudiantes qui attendaient devant le camping-car de la croix rouge, il m'a demandé quel était mon groupe sanguin et m'a offert un cadeau (oui, parce qu'ici, on reçoit un cadeau quand on donne son sang. Non non, qu'est-ce que vous allez penser... Je n'étais pas du tout allée là-bas pour ça ...)

Donc me voila en possession d'un nouveau scrap (les trucs qu'on attache à son téléphone portable au Japon. Tout le monde en a. Même moi. C'est vous dire la popularité de la chose). Il est composé d'une petite poignée en cuir avec "japanese red cross" écrit dessus. Et puis un petit médaillon Hello Kitty en métal où Kitty se tient près d'un A (ben oui, je suis de groupe sanguin A)

Trop la classe !

Et voila !

2006-05-13T15:50:00.000+02:00

Ca y est ! Je suis allée voir la compétition de sumo. J'ai vraiment adoré, j'aimerais bien y retourner, mais bon, vu le prix des places, c'est pas demain la veille.

Je voulais juste vous prévenir que j'aurai besoin d'un peu de temps pour écrire le billet. Patience, donc...

Devinette

2006-05-12T03:24:00.000+02:00

Hé, les gens, devinez où je vais, moi, demain !

C'est écrit en haut à droite sur mon ticket.

Bronzage

2006-05-11T00:42:00.000+02:00

Au Japon, ces dernières années, la mode est à la peau blanche. On estime que bronzer est laid et dangereux pour la santé.

Dès que le soleil pointe sont nez, beaucoup de filles sortent avec un parapluie en guise d'ombrelle pour se protéger des rayons.

Nezu Matsuri

2006-05-08T02:43:00.000+02:00

Vendredi dernier, je me suis rendue à mon premier "matsuri". Les matsuri sont des festivals religieux - bouddhiste ou shintô, peut importe, très populaires parmi les Japonais. Ce jour-là, c'est l'occasion de participer à des rites religieux, d'acheter à manger dans les différents stand qui proposent des taiyaki, des takoyaki, des yakisoba... , de se retrouver en famille ou avec ses amis, d'admirer un feu d'artifice... Bref, vous l'avez compris, les matsuri sont de très grandes fêtes organisées autour d'un temple ou d'un sanctuaire.Les matsuri ont habituellement lieu en été. Vendredi, ça tombait bien, il faisait vraiment très chaud, on s'y serait cru.

(je sais, on ne voir rien sur ce plan)

Vendredi, c'était le sanctuaire de Nezu qui organisait son matsuri. Nezu est un petit quartier très mignon de Tôkyô, pas très loin du parc Ueno. Il n'y a pratiquemment aucun gratte-ciel, on y trouve au contraire de très vieilles maisons en bois, de petites rues toutes fleuries. J'aime beaucoup ce quartier.

Voila la foule qui fait la queue pour aller prier au sanctuaire. Bien que l'on parle du sanctuaire de Nezu, il allie à la fois des éléments shinto et des éléments bouddhistes. Vous voyez ces svastikas parmi les ornements ? C'est assez choquant les premières fois, mais on s'y fait. Il s'agit d'un symbole religieux bouddhiste que l'on retrouve souvent parmi les ornements des temples. Il est même utilisé sur les plans pour indiquer les temples bouddhistes. Je vous conseille de lire cet article très intéressant à ce sujet.

Le matsuri de Nezu est également célèbre pour son montreur de singe. Un singe vraiment intelligent, capable de comprendre beaucoup de mots et d'ordres différents (lève-toi, salue, lève la main droite, lève la main gauche, croise les jambes, saute, attrape, dis au revoir...).

Mais en même temps, il a ces yeux, ce regard à la fois intelligent mais complètement vide. Il a l'air tellement triste... Ce singe au bout d'une corde, c'est un peu comme si on avait attaché notre cousin et que l'on forçait à s'abaisser en faisant le clown. Il est trop intelligent pour mériter ça, c'est comme s'il comprenait que sa vie n 'a aucun sens. Une vie d'esclave qui n'espère même plus. Je me demande ce que les dresseurs font d'eux lorsqu'ils deviennent trop vieux pour faire leur numéro...

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Et puis j'ai horreur des singes avec des vêtements. La pub pour la lessive Omo est un véritable cauchemar pour moi. Je trouve ça tellement ridicule et dégradant. Pauvres bêtes...

En tout cas, ça a beaucoup plu aux enfants.

Ce type se fait une fortune sur le dos de son singe : tout le monde (sauf moi et les enfants, évidemment) jette un billet de 1000 yens (= 7 euros) dans sa corbeille à la fin ! La corbeille en est remplie. Il y avait même des billets de 5000 yens !

Une autre attraction pour les enfants, ce sont ces petits bassins de polystyrènes remplis d'eau et de poissons rouges.

C'est un peu comme la pêche aux canards dans les fêtes foraines françaises... mais c'est bien plus dangereux pour ces pauvres poissons rouges... Les enfants reçoivent une petite épuisette dont le filet est une feuille de papier, ou bien un biscuit en forme de petite coupe. Le but est d'attraper le plus de poissons possibles sans que la feuille trempée ne se déchire ou que le biscuit ne se dissolve. A la fin, les enfants remportent les poissons qu'ils ont attrapés. C'est papa et maman qui vont être contents !

Il y avait un autre bassin où l'on pouvait aussi attraper des têtards et des petites tortues aquatiques. C'est assez cruel, vous ne trouvez pas? Surtout pour les tortues qui passent leur journée à tenter d'escalader le rebord de polystyrène pour reprendre pied un instant. Ils semblent que les Japonais aient des progrès à faire en ce qui concerne les droits des animaux. Et encore, pour le moment, on ne parle que de poissons rouges. Attendez que l'on aborde le sujet de la chasse "scientifique" à la baleine...

Enfin, le meilleur pour la fin: à Nezu, on peut assister à des représentations de taiko. "Taiko" (太鼓 : 太 = tai = gros; 鼓 = ko = tambour) est un mot générique qui désigne tous les types de tambours japonais. Il en existe cependant différentes sortes avec des tailles très variées. On pense que ces tambours sont utilisés depuis plus de 2000 ans au Japon. Ils étaient dès le 16ème siècle utilisés sur les champs de bataille afin d'intimider l'ennemi, transmettre des messages aux combattants et coordonner les mouvements des troupes.

Les taiko étaient également utilisés durant les rites religieux shinto et bouddhiste. Durant ces rites on ne jouait que d'un ou deux taiko: les ensembles n'existaient pas encore. Seuls des hommes choisis par les prêtres avaient le droit de jouer. On trouve encore aujourd'hui des taiko dans les temples et dans les sanctuaires.

Les ensembles contemporains de taiko sont appelés "kumi-daiko" (組太鼓: 組 = kumi = association, assemblée; 太鼓 = daiko = tambour). Ils ne sont apparus qu'au début des années 1950. C'est Daihachi Oguchi, un batteur de jazz, qui est à l'origine du style utilisé par les kumi-daiko. Oguchi avait décidé de jouer du taiko pour les cérémonies du sanctuaire Osuwa mais il a rendu les rythmes plus "jazzy". Il s'est ensuite demandé pourquoi on ne jouait jamais du taiko en ensemble et a rompu avec la tradition en créant le premier kumi-daiko. Aujourd'hui, le taiko est très populaire: on dénombre plus de 8000 kumi-daiko au Japon.

Dans le taiko que j'ai vu à Nezu, il y avait deux enfants qui ont fait pleurer les grands-mères quand ils ont joué. Mais à ma grande surprise, la plupart des joueurs étaient des adolescentes. Les deux petits mis à part, il n'y avait que deux garçons pour huit filles.

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Comme vous pouvez le constater, ils sont très très forts. Ils jouent à une vitesse incroyable. Le son du tambour s'accompagne de cris poussés par chacun des musiciens. Cela ne se voit pas trop sur la vidéo, mais ils se regardent sans arrêt les uns les autres: j'imagine qu'ils ont une technique pour savoir ce que les autres vont faire ou ce qu'ils doivent jouer... Mais on a l'impression qu'ils improvisent sans arrêt. Ils dansent également en jouant, font de grands moulinets avec les bras. Parfois, ils sautent en tournant sur eux-mêmes. C'est très agréable à regarder et à écouter, je ne me lassais pas. En plus, ils ont l'air de beaucoup s'amuser: ils n'arrêtaient pas de rire tout en jouant. Je suis toujours aussi impressionnée.

Allez, je mets une autre vidéo pour les futurs fans inconditionnels. Si cela vous lasse, pas la peine de regarder.

Dailymotion blogged video

Et un public captivé...

Polices et instructions

2006-05-07T11:34:00.000+02:00

Quand j'étais en France, j'ai ouvert mon blog sur l'ordinateur de chez mes parents, et là, vlan, le choc: c'était super moche. Il y avait de l'arial partout. Argh...

Alors je précise ici avec beaucoup de retard: si vous voulez que tout soit plus beau, téléchargez les polices big log (ici) et brian cary (ici). C'est gratuit, c'est facile, ça prend une minute et ça vous donnera bien plus envie de revenir ici.

Pour commencer, cliquez sur les liens ci-dessus et sur la page qui s'ouvre, cliquez sur "télécharger". Vous devez choisir l'emplacement où placer la nouvelle police: d'habitude, je choisis "bureau", comme ça c'est facile à trouver.

Une fois le fichier télécharger, ouvrez le: si je me souviens bien, il s'agit d'un fichier compressé. Il faut donc le dézipper. Pour cela, faites un clic droit sur le fichier, et choisissez "extraire les fichiers" ou quelque chose qui y ressemble (on n'utilise peut-être pas les mêmes logiciels).

Une fois le fichier décompressé, il vous reste à le placer dans le fichier "polices". Pour cela, faites un clic droit sur le fichier, et choisissez "copier". Ouvrez ensuite le fichier "polices" qui se trouve dans panneau de configuration. Une fois dans le fichier police, vous faites un clic droit et vous choisissez "coller". Validez. Et voila, ça devrait être bon. Si ça ne marche pas, je ne comprends pas... Je ne suis pas une pro de l'informatique en fait. Tenez-moi au courant ( et désolée pour ces explications très peu claires)

Le jour des enfants

2006-05-06T12:45:00.000+02:00

Le 5 mai, au Japon, c'est "kodomo no hi": le jour des enfants (子供の日 : 子供= kodomo = enfant; の日 = no hi = jour de). Cependant, les petites filles ayant leur propre fête le 3 mars, on a tendance à dire que le 5 mai est le jour où l'on fête les petits garçons. Il s'agit d'un jour férié durant lequel les familles prient pour le bonheur et la bonne santé de leurs enfants.

Autrefois, le 5 mai était appelé "tango no sekku" (端 = tan = premier, 午 = go= cheval, 節句 = festival saisonnier). Il s'agissait donc de la fête du premier jour du mois du cheval durant laquelle les gens accrochaient de longues feuilles à l'entrée de leur maison pour se protéger des catastrophes et se livraient à des jeux guerriers. Après l'époque Kamakura, ces jeux tombèrent en désuétude mais, dans les familles de samouraïs, on consacrait désormais ce jour aux petits garçons qui recevaient une pièce d'armure, symbole de leur croissance.

C'est en 1948 seulement que "tango no sekku" devint jour des enfants. Cependant, les petites filles ayant leur propre fête le 3 mars, on a encore tendance aujourd'hui à considérer le 5 mai comme un jour consacré principalement aux garçons afin que ceux-ci deviennent grands, forts et courageux.

Les familles ayant un petit garçon accrochent à un mât des drapeaux en forme de carpes appelés koinobori (鯉のぼり. 鯉 = carpe, のぼり = nobori = drapeau), ceci dès le mois d'avril. Un conte raconte qu'une carpe téméraire décida un jour de remonter toute sa rivière. Après bien des difficultés, elle y parvint grâce à son courage et fut transformée en dragon par les dieux qui l'admirait. La carpe représente donc le courage et la persévérance. En ce qui concerne les koinobori : La carpe noire représente le père de famille; les carpes rouges et bleues les enfants tandis les rubans multicolores symbolisent le courant de la rivière.

Les petits garçons reçoivent également un casque miniature ou une petite armure de samourai (qui coûtent étonnamment cher) que l'on expose dans la maison.

Ce jour-là, on déguste également des pâtisseries spéciales : les kashiwa-mochi. Il s'agit de mochi, (gâteaux de farine de riz), fourrés à la pâte de haricot rouge ou au miso blanc et enballés dans une feuille de chêne. La feuille ne se mange pas mais elle donne un petit goût frais aux mochi qui, avouons le, sont très fades.

Poissons grilles

2006-05-04T16:14:00.000+02:00

Sur le chemin menant au sommet du mont Takao, à une heure de train à l'ouest de Tôkyô, on trouve plein de petites échoppes qui vendent à manger aux promeneurs. Parmi elles, cette famille qui vendait le poisson le plus frais au monde et qui m'a laissée prendre des photos (c'est assez rare au Japon) tout en discutant avec moi.

Vous voyez l'aquarium, derrière ? Ces poissons qui grillent y vivaient il y a quelques instants encore...

On les sort de l'eau, et alors qu'ils frétillent encore, on leur traverse le corps d'un bâton. Puis, direction les braises.Et c'est prêt !

Je ne voulais pas tant vous parler du supplice des poissons que vous montrez la famille qui gère cette petite échoppe. Ils étaient vraiment très sympathiques. Le lendemain, alors que je mangeais seule une boule de riz sur l'île d'Enoshima, une mère de famille qui pique-niquait un peu plus loin avec ses enfants est venue m'offrir spontanément des beignet d'encornet qu'elle avait préparés. C'était délicieux. Je voulais simplement témoigner ma sympathie et ma reconnaissance à ces Japonais anonymes, croisés au hasard de mes pérégrinations, si chaleureux.

Shinjuku

2006-05-03T07:24:00.000+02:00

C'est un peu l'image de Tôkyô qu'a tout le monde, non ?

Bosaikan

2006-05-03T03:32:00.000+02:00

Hier, j'ai rencontré Sébastien, mon jumeau de blog. C'est un garçon qui, comme moi, est venu étudier un an au Japon. Je me suis parfaitement retrouvée dans son blog (sauf que le sien est plus beau que le mien. Je ne vous donne pas son adresse car il a déjà écrit sur certains sujets que je souhaite aborder et je ne veux pas perdre mes gentils lecteurs) et nous avons passé une très bonne journée.

Nous avions convenu d'aller dans un bosaikan (防災館 de 防 = bô = se protéger, 災 = sai = catastrophe 館 = kan = bâtiment. Le bosaikan est donc un endroit où l'on apprend quoi faire en cas de catastrophe. Il y en a trois à Tokyo et c'est gratuit. Avec nous, il y avait des enfants avec leur mère ainsi qu'un jeune couple. Je dois avouer que nous n'avons pas été sérieux tout le temps. Mais au moins, on a bien rigolé (ah ah ah, c'est vrai en plus).

La visite commence avec un film en 3D qui simule un tremblement de terre très important dans différents endroits: à la maison, au travail, dans le métro, dans la rue, dans son appartement ... Moi qui pensais que les Japonais étaient parfaitement formés en cas de séisme... Dans le film, ils se mettent tous à courir dans tous les sens en hurlant. Pour sortir du métro, ils se piétinent les uns les autres, ils poussent les grands-mères... Enfin bon, c'est facile de critiquer. Je ne pense pas que je vaudrais mieux que ça. De toute façon, si j'ai bien compris, on va nous apprendre à éviter ce genre de réaction.

Première salle, premier atelier : lutte contre un incendie. Pour cela, on nous apprend à nous servir d'un extincteur. Ouais, on a le droit de l'utiliser pour de vrai ! Je suis sûre que tout le monde ici en rêvait autant que moi. Après la théorie vient la pratique: en face de nous, il y a un grand écran avec l'image d'un feu. Tout d'abord, il faut hurler "火事だ" (= "kajida" = au feu) pour avertir les voisins, par exemple, qu'on a foutu le feu à l'immeuble. Ensuite, on court vers le feu avec notre extincteur qui pèse trois tonnes, on enlève la sécurité, on attrape le tuyau, on vise le feu, et on presse sur le levier. Ppppcccchhhhtttt, on éteint en visant le bas des flammes sur l'écran. Pendant que les enfants s'exercent, on prend des photos. Sébastien met le flash et pouf, ça éteint l'incendie de l'écran (une histoire de capteur nous explique l'instructrice). Conclusion : si il y a le feu chez vous, courrez chercher votre appareil photo, et n'oubliez pas d'utiliser le flash. C'est bien plus efficace qu'un extincteur.)

On passe ensuite à l'étage suivant consacrée aux typhons et tempêtes. On nous donne d'épaisses bottes de caoutchouc, des vestes et des pantalons imperméables. On sert bien les manches autour des poignets, autour des botteson rabat la capuche, on ferme bien tout. Et on entre dans une petite pièce face à un ventilateur. Devant nous, il y a des barres de métal auxqulles il faut s'accrocher. On est un peu salauds, on a laissé les enfants au premier rang.La machine se met en route: on nous balance un vent violent et des trombes d'eau en même temps. Il faut garder la tête baissée. J'essaye de la relever un instant pour voir comment vont les autres et je manque me noyer. Impossible de respirer. Bref instant de panique. C'est super dangereux un typhon en fait. Ensuite, la pluie s'arrête et on nous balance juste un vent très fort. Ca doit être pour nous sécher. J'avais un peu peur de ressortir trempée mais non, juste un bout de cheveux mouillé. Bon, je n'ai pas pu prendre de photo depuis la machine, vous vous en doutez, mais j'ai trouvé cette photo sur ce blog :

Oui, c'est exactement ça...

Encore un étage plus bas, on arrive à la section incendie 2. Or, qui dit incendie, dis fumée. La plupart des victimes d'un incendie ne meurent pas brûlée mais asphyxiées. Sur un écran, "kumeri-kun" (Il s'agit d'un petit dessin animé: un nuage de fumée coiffé d'une casquette. Sébastien a traduit son nom par "Tonton fumée" ce qui nous a encore fait rigoler) nous accueille et nous explique quoi faire en cas d'incendie dans un immeuble. J'ai appris que la fumée se déplace très vite, plus vite qu'un homme. Il y a plusieurs règles à respecter : ne pas courir, ne pas manger (je suis pas trop sûre pour celui là : qui voudrait manger au milieu de la fumée ?!?), ne pas parler, ne pas revenir en arrière. Il faut se couvrir le visage avec un mouchoir, marcher accroupi et suivre les panneaux lumineux qui indiquent la sortie. On doit ensuite effectuer le parcours suivant et sortir sain et sauf.

Evidemment, il est rempli d'une fumée opaque qui pue et qui pique la gorge. En même temps, c'est bien parce que la vraie fumée ne sent pas l'eau de cologne à ce qu'il paraît. Nous, on a l'air con, parce qu'on a juste des mouchoirs en papier. Ca n'arrête pas trop la fumée toxique, le mouchoir en papier. Les Japonais ont toujours une petite serviette éponge avec eux car la plupart du temps, il n'y a pas d'essui-mains dans les toilettes publiques. On a bien rigolé (même si je pense que ça fait partie des choses à ne pas faire dans la fumée. On respire fort quand on rigole...), c'est assez angoissant ce couloir où on ne voit rien. On a même aidé le couple qui était avec nous et qui avait perdu le fil des panneaux lumineux. Comment on est trop fort !

Enfin, on arrive à ce que l'on attendait tant : la simulation de tremblement de terre. Sur une petite plateforme, on a reproduit une cuisine: il y a un chauffe-eau à gaz, une armoire, une table, une chaise et une porte. Vous qui vivez loin du danger, qui n'avez jamais vécu de séisme, vous ne savez sans doute pas quoi faire au cas où il y en aurait un en France, hein? Heureusement, Marjete est là pour vous aider. Tout d'abord, il faut éteindre le gaz. Dans les grands tremblements de terre du Japon, beaucoup ne sont pas morts dans le séisme lui-même mais dans les incendies qui l'ont suivi. Il faut ensuite ouvrir une porte: si une maison se déforme lors d'un séisme, il arrive que ses occupants ne puissent plus ouvrir la porte après et se retrouvent bloqués à l'intérieur. Il faut ensuite se cacher sous la table en mettant un coussin sur votre tête. Si votre maison s'écroule, la table ne résistera pas, hein... C'est juste pour éviter de se faire écraser sous le vaissellier de Tata Yvonne et pour éviter les fragments de verre lorsque vos fenêtre exploseront.

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Les plus jeunes enfants passent les premiers: tremblement de terre de force 5. Attention, il ne s'agit pas de l'échelle de Richter mais de l'échelle shindo, l'échelle utilisée au Japon. Elle est basée sur les dégâts provoqués par les séismes et donne donc une bien meilleure idée de la puissance vécue des tremblements de terre (attention, je ne dis pas que l'échelle de Richter est nulle, mais elle ne chercher pas à montrer les mêmes choses). D'après wikipédia, lors d'un séisme de force 5 sur l'échelle de shindo, "beaucoup de murs non renforcés s’effondrent. Beaucoup de voitures s’arrêtent à cause de difficultés de conduite. Des distributeurs automatiques mal installées tombent occasionnellement". Gare à vous : si vous êtes dans la rue, gardez un oeil sur les distributeurs de taille monstrueuse, les voitures et les murs. Bon courage.

Viennent ensuite les enfants un peu plus âgés qui ont le droit à un séisme de degré 6. C'est celui que vous voyez sur la vidéo. Lorsque un tel séisme a vraiment lieu, "les tuiles et les vitres de beaucoup de bâtiments se brisent et tombent. Beaucoup de murs non renforcés s’effondrent." Maintenant, il faut aussi faire attention en l'air : vérifier qu'une tuile ou des fragments de verre ne vous tombent pas sur le coin de la tête.

Vient ensuite notre tour. Force 7. Le plus grand sur l'échelle shindo. Je suis chargée de fermer la porte avant de venir m'abriter sous la table. La porte fermée, , je ne tiens plus et je m'effondre, je rampe sous la table. L'instructice nous a fait passer à six personnes. Les autres sont déjà là, aggripés aux pieds de la table, serrés les uns contre les autres. Au secours, je n'ai pas de place ! L'armoire tombe, je n'ai rien à quoi m'accrocher, je tombe, je roule, je suis sur le dos, je n'ai même pas de coussin sur la tête. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance, car je sais que si un tel tremblement de terre arrive lors de mon séjour, ma maison s'écroulera sur moi. Comment les bâtiments peuvent-ils résister à une telle puissance ? Comment vous expliquer... Vous avez déjà cuisiné des pommes de terre sautées ? Et bien imaginez-vous à la place de vos pommes de terre : un coup en avant, un coup en arrière, un coup vers le haut. Tout bouge, la stabilit n'est plus de ce monde. Impossible de marcher, de courir, de se déplacer pour se mettre à l'abri. On ne peut rien faire contre une telle force. Le séisme simulé dure une minute environ. J'ai l'impression que ça a été bien plus long. Sébastien et moi, on se relève. Je me suis brulés les genoux en étant secoué de cette manière sur la moquette. Lui, c'est le coude. On ne reivent pas, c'est tellement impressionnant. La terre bouge. Maintenant, on sait. Pas la peine de s'inquiéter en cas de séisme important car il n'y aura rien à faire. On peut seulement espérer avoir de la chance et s'en sortir.

A la fin de la visite, on reçoit un diplôme : youpi, nous somme tous les deux prêts à affronter tous les dangers japonais, les Yakuzas mis à part. Sébastien jubile: "imagine, s'il y a un incendie, et c'est nous qui montrons au japonais quoi faire..." pendant que je prie pour que mon bureau soit vraiment très très très solide.

PS: je ne sais pas pour les autres utilisateurs, mais moi, blogger commence vraiment à me courir sur le haricot. Non seulement les sauts de ligne n'apparaissent plus, ce qui est très désagréable pour la lecture - mais en plus, très régulièrement, je ne peux même pas poster de billet ! Avez-vous les mêmes problèmes ou bien une solution ?

Chaleur

2006-05-01T17:20:00.000+02:00

Aujourd'hui, d'après mon thermomètre, 36°C au soleil. Il y en a certains que la chaleur épuise...

Coquillages

2006-05-01T17:16:00.000+02:00

Dans un restaurant, une femme dresse les coquillages qu'elle vient de faire cuire. Ile Enoshima près de Kamakura

Jardin Hama Rikyuen

2006-04-29T16:12:00.000+02:00

Aujourd'hui commence la "golden week", au Japon : quatre jours fériés qui s'enchaînent et donnent en réalité une semaine de vacances pour pratiquement tous les Japonais. Mon université est fermée et je suis en vacances. Je n'ai pas trop envie d'écrire ce soir, j'ai envie de ne rien faire, de me coller devant mon ordinateur et regarder un dvd en mangeant du chocolat. Je suis sûre que cela vous est déjà arrivé, alors bon, ne vous plaignez pas si je fais court.

Hier soir, j'avais regardé la météo. Ces temps-ci, le temps est un peu fou au Japon et on a le droit à tout : pluie battante ou petit crachin, orage, grand soleil, nuage, temps très chaud et humide... Aujourd'hui, il ne devait y avoir que des nuages. J'ai décidé de ne pas prendre mon imper car je finis toujours par crever de chaud dans ces cas-là (nuageux sans pluie = temps très lourd). Evidemment, à peine avais-je sorti un pied de la station Shiodome, dans le centre de Tokyo qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes jusqu'à la fin de l'après-midi. J'avais fait une heure de voyage, je n'allais pas rebrousser chemin pour si peu, quand même (surtout vu le prix des transports en commun de Tôkyô). Comme dirait mon père "on n'est pas en sucre" et mon Slunicko: "je suis pas au sucre".

Aujourd'hui, c'était le "midori no hi" (緑の日) : "midori" veut dire "vert" et "hi" signifie "jour". Par midori, on entend la nature. Le 29 avril était le jour d'anniversaire de l'empereur Showa, décédé en 1989. Après sa mort, le 29 avril devint un jour férié consacré à l'environnement et à la nature, l'empereur adorant les plantes et les arbres. C'est la raison pour laquelle ce jour là, les parcs sont ouverts gratuitement. Pourtant, avec le temps qu'il faisait, il n'y avait pas foule...

Me voici donc au jardin Hama, sous une flotte dingue, sans imper, sans parapluie (pas pratique pour prendre des photos) avec mon pull à trous-trous et les cheveux trempés. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous quand même ;)

Dans mon guide, le jardin est appelé "Hama Detached Palace Garden". En japonais, c'est "Hama rikyuen" (浜離宮園) : Jardin de la villa impériale Hama. Le jardin est très vaste: 25 hectares ! Il fut créé en 1654, lieu de villégiature pour la famille du shogun (entre nous, est-ce qu'ils n'étaient pas toujours en vacances ces gens-là ?!?). Malheureusement, le jardin et ses bâtiments furent entièrement détruits dans un incendie causé par un bombardement en 1944. Il fut fidèlement reconstruit après la guerre.

Je n'ai pas tout vu, cela va sans dire : j'ai préféré restée abritée sous les feuillages, mais je reviendrai sûrement. Je me suis promenée autour des deux étangs qui se trouvent en haut de la carte (je ne peux pas dire au nord, parce que vous avez vu où se trouvent le nord sur les plans japonais ?!?)

Erable japonais et lanterne de pierre (en ce moment, j'essaye de faire des photos floues/nettes. Si quelqu'un a des conseils à me donner)

On chassait très souvent le canard dans cet étang (celui de droite sur la carte) entre 1778 et 1944. L'étang est entièrement entouré de végétation. Bon, je n'y connais rien à la chasse aux canards, hein, mais j'imagine que c'est pour pouvoir se planquer et leur balancer une flèche sans qu'ils ne se rendent compte de rien, les pauvres...

D'ailleurs, un peu plus loin, on trouve une stèle pour honorer la mémoire de tous les canards tués. Elle fut placée ici à la demande d'un fauconnier : Yoshiro Tobe, qui appartenait à la Maison Impériale.

Je vous ai dit qu'il pleuvait fort !

Le deuxième étang est traversé par une passerelle de bois. Les promeneurs passent sous une treille de glycines. Malheureusement, ce jour-là, il n'y en avait pas beaucoup. Moi je m'en fiche, hein, de toute façon j'aime pas ces fleurs.

Le jardin se trouve dans le quartier des médias de Shiodome, entouré d'immenses gratte-ciels.

Voici le pavillon de thé Nakajima, fidèlement reconstruit après sa destruction durant la guerre. Pour 500 yens (3,50 euros), on peut assister à la cérémonie du thé et déguster des pâtisseries (souvent très fâdes d'ailleurs) C'est charmant, non ? Le cadre est vraiment magnifique, vous ne trouvez pas ? Et bien regardez cette photo :

Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la promenade, on oublie les gratte-ciels et on se concentre uniquement sur les décors magnifiques que le jardin offre à nos yeux.

Je trouve tout de même un avantage à la pluie : pouvoir vous présenter les anciennes goutières japonaise. Il s'agit d'espèce de petites coupes de métal percées en leur fond et reliées les unes aux autres par une longue chaîne. Elles sont fixées au coin des toits.

L'eau s'écoule le long de la chaîne, on la voit passer à travers chaque petite coupe pour finalement retomber dans un bassin de pierre. C'est bien plus joli que les vieilles goutières françaises...

Tout ça sous l'oeil d'un des gros chats qui peuplent le jardin, bien à l'abri sur un banc du "coin fumeurs".

Une dernière photo avant de s'en aller... Evidemment, il s'est arrêté de pleuvoir deux minutes après que je sois partie.

Note 1: Lorsque je poste beaucoup de photos comme dans les billets précédents, vous préférez que je les place au sein du billet ou bien que je crée un album photo, ou bien les deux ? Donnez-moi votre avis.

Note 2 : J'ignore pourquoi, mais aujourd'hui, blogger refuse d'afficher les sauts de ligne. Je suis désolée de la gêne occasionnée.

Le sanctuaire Yasukuni (1)

2006-04-27T12:00:00.000+02:00

Le week end dernier, pour m'aérer un peu les idées après avoir étudié toute la semaine, j'ai décidé de me rendre dans le centre de Tôkyô pour visiter le sanctuaire Yasukuni et le jardin Koishikawa Korakuen. Je vous mets une carte, je ne pense pas que cela se voit très bien, mais j'ai mis une grosse croix rouge pour vous montrer un peu où cela se trouve :

Sans le savoir, vous avez peut-être déjà entendu parler du sanctuaire Yasukuni si vous lisez les articles concernant le Japon dans les journaux français. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Tout d'abord, je vous fais un petit cours d'histoire comme d'habitude:

Le sanctuaire Tōkyō Shōkonsha fut construit en 1869 durant l'ère Meiji afin d'honorer les morts de la guerre civile de Boshin qui périrent pour la Nation. 3500 hommes furent sanctifiés et leurs cendres placées dans le sanctuaire afin d'y être honorées. Par la suite, on ajouta également les cendres de victimes de conflits précédents. C'est en 1879 que le sanctuaire prit le nom de sanctuaire de Yasukuni (靖 = yasu = paisible; 國 = kuni = pays) que l'on traduit par "sanctuaire du pays apaisé".

Aujourd'hui, se trouvent les cendres de 2 466 532 Japonais morts dans les différents conflits depuis l'ère Meiji. On trouve également les cendres de Taïwanais et de Coréens, territoires annexés par le Japon (en 1895 pour Taïwan et 1910 pour la Corée jusqu'en 1945) . La plupart des personnes déifiées sont mortes durant la Seconde Guerre Mondiale (2 133 915 personnes). La plupart d'entre-elles étaient militaires mais l'on trouve également les cendres de civils, hommes, femmes et même enfants : infirmières envoyées sur le front, victimes des bombardements ou bien des torpillages de navires, enfants tués dans les usines dans lesquelles ils participaient à l'effort de guerre...

Il faut préciser que jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, les cendres des victimes de guerres étaient placés d'office dans le sanctuaire, sans l'accord de leur famille !!! (Sympa pour les bouddhistes)

C'est en 1978 que le sanctuaire Yasukuni a commencé à faire parler de lui à l'étranger : cette année là, les cendres de quatorze personnes condamnées à mort lors des procès de Tôkyô (équivalent du procès de Nuremberg en Allemagne) puis exécutées y ont été placées . Certaines d'entre-elles étaient des criminels de guerre de classe A, autrement dit, de hauts officiers militaires ayant planifié, préparé et dirigé l'agression, l'invasion et la colonisation/annexion de Taïwan (1895), de la Corée (1910), de la Mandchourie (1931) et de la Chine du nord (1937). Vous pouvez imaginer l'indignation de ces pays lorsque ceux-là même qui avaient organisé leurs chutes étaient désormais considérés comme des "Dieux".

L'empereur Hirohito s'est rendu plusieurs fois au sanctuaire Yasukuni jusqu'à ce que les cendres des criminels de guerre y soient placées. Plusieurs Premiers Ministres japonais (dont Junichiro Koizumi, l'actuel premier ministre), en revanche, se sont rendus et se rendent toujours régulièrement au sanctuaire. Les gouvernements chinois et coréen crient au scandale, et à vrai dire, je les comprends assez. Imaginez le scandale en Europe si Angela Merkel se rendait sur la tombe des ministres de Hitler (je sais, ils n'ont pas de tombe, mais on peut faire comme si).

Il existe de nombreuses tensions entre le Japon et ses voisines : la Chine et la Corée. Je ne veux prendre part pour aucun des pays impliqués dans ce "conflit" actuel, mais il est clair que je n'approuve absolument pas l'attitude du Japon en ce qui concerne la Seconde Guerre Mondiale et ses suites. Aujourd'hui encore, certains manuels d'histoire destinés aux collégiens nient les exactions commises par l'armée japonaise dans les territoires conquis. Comment les relations Corée-Chine-Japon peuvent-elles s'apaiser tant que le Japon affiche clairement sa position quant au passé, minimisant les crimes de guerre, agissant sans aucun regret sincère malgré les excuses présentées à ses anciens territoires. Ce qu'attendent réellement les deux anciennes colonies, c'est sans doute une indemnisation pour les nombreuses victimes des soldats japonais, comme ces 200 000 "femmes de réconfort", principalement de jeunes coréennes, utilisées comme esclaves sexuelles par les soldats ennemis durant toute la durée de l'occupation.

Il est vrai que les Premiers Ministres Japonais ont affirmé s'être rendu au temple Yasukuni pour des raisons personnelles et non pour honorer les criminels de guerre. Cependant, la justice japonaise a décidé de rendre inconstitutionnelles les visites officielles de Ministres au sanctuaire Yasukuni. La question est donc de savoir si un Ministre peut se rendre à un endroit aussi controversé sans que sa visite ne soit qualifiée d'officielle. Cette question fait d'ailleurs l'objet d'un vif débat depuis la fin des années 1970.

Le sanctuaire Yasukuni gère également un musée. J'ai juste visité le hall et la boutique de souvenir pour prendre quelques photos, mais d'après wikipédia, le musée affiche un ton clairement révisionniste:

"on y nie le massacre de Nankin, l'expansion japonaise en Asie et dans le Pacifique est présentée comme une volonté de constitution d'une zone de prospérité asiatique contre l'impérialisme occidental." D'ailleurs, en japonais, on ne parle pas de "massacre de Nankin" mais "d'incident de Nankin"...

Aucun pays n'est parfait, n'est-ce pas ?

Pour vous montrer comme rien n'est simple, je vous conseille de lire cet article.

(Note: si Junichiro Koizumi se balade sur ce blog, qu'il ait l'amabilité de ne pas m'expulser du pays. Merci d'avance)

Le sanctuaire Yasukuni (2)

2006-04-26T01:00:00.000+02:00

Bon, je reviens à mes mammouths... Après être passée sous un immense torii en béton ou en métal, pas très beau à vrai dire, il faudrait revoir la déco, les enfants...

... il faut longer une longue allée bordée d'immenses lanternes de pierre appelées "ishidôrô" :

Comme d'habitude, les enfants japonais sont super mignons. Je songe d'ailleurs à en kidnapper un (mais non, Koizumi-san, je plaisante !)

Ensuite, on tombe en plein sur la statue de lui, là, en bas. Waouh, avec le soleil dans le dos, le contre-jour, on sent tout de suite que c'est un héros (sauf quand un gros pigeon vient se poser sur sa tête: tout de suite, ça gâche un peu l'ambiance, merci Monsieur Pigeon). D'ailleurs, il se la joue un peu "le dernier samouraï" celui-là...

Il s'agit de Omura Masujiro (1824-1869), un général qui dirigea l'armée de l'empereur lors de la guerre de Boshin (si vous avez un peu de mémoire, c'est la guerre après laquelle le sanctuaire a été construit. Enfin bon, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, parce que si j'étais à votre place, je ne m'en serais pas souvenu du tout).

Le long du côté gauche de l'allée qui mène au sanctuaire, il y a une brocante. On trouve un peu les mêmes trucs que dans les brocantes en France. Si si, je vous assure, j'adore chiner le dimanche matin...

Des trucs très utiles, genre des visages de poupées (je trouve ça super flippant, je sais pas pour vous, mais les poupées ça me fait peur... Peut-être à cause de Chukky, film que je n'ai jamais vu, rien que l'affiche du film "le fils de Chucky" dans le métro l'année dernière me donnait envie de vomir)

Il y a lui aussi, mais il est pas à vendre ... J'ai cru qu'il allait me tuer quand je l'ai pris en photo, mais en fait non, il était sympa. Il joue du shamisen, un instrument à trois cordes japonais. Pour faire vibrer les cordes, il utilise une espèce de spatule en bois.

Après la brocante et les habituelles échoppes de poulpe grillé, on repasse sous un torii et on arrive à la porte qui donne accès à l'enceinte du sanctuaire. Ca m'a un peu choqué les drapeaux: je n'ai jamais vu de drapeau sur une église en France et puis ici aussi, l'Eglise et l'Etat sont séparés. Mais c'est vrai que le sanctuaire Yakusuni est un lieu où on affiche son patriotisme.

Quand on pénètre dans l'enceinte, la première chose que l'on voit, se sont de nombreuses plantes en pots sur un présentoir. Je pensais qu'elles représentaient les défunts. Je suis poétique, uh uh uh. En fait, il s'agit tout simplement d'un marché aux plantes.

Heureusement, il y avait tout de même du spectacle puisque ce jour-là, avait lieu une représentation de danses. Je vous rappelle que certains sanctuaires possèdent leur propre scène. Musique traditionnelle ou musique populaire au choix...

Et voici le sanctuaire lui-même:

Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde mais le 15 août, par exemple, date anniversaire de la défaite du Japon lors de la seconde guerre mondiale, le sanctuaire est bondé.

Juste en face se trouve la petite boutique dans laquelle on vend amulettes, porte-bonheurs et tablettes votives, et pour une fois, on m'a laissée les prendre en photo ! (le scoop !!!)

Au dessus de l'étalage, sont toujours présentées les différentes amulettes avec leur fonction et leur prix. Le bonheur n'est pas donné, s'pas?

Voici des porte-bonheurs à l'intérieur desquels se trouvent des fleurs de cerisier séchées.

Les tablettes votives prêtes à l'emploi.

Et voici des "omamori" typiques, de petites amulettes à l'intérieur desquelles se trouve une incantation. Le commerce du bonheur est florissant au Japon.

Je me dirige ensuite vers le musée devant lequel on trouve pleins de statues rendant hommage à différents groupes ayant souffert de la guerre:

Les chevaux de guerre morts au combat :

Juste en face : pour les mères/femmes qui ont perdu leur mari au combat:

"va dans ta cuisine et occupe-toi des gosses", c'est ça qu'ils auraient du écrire sur le socle.

On peut entrer dans le hall du musée sans payer pour admirer un avion, une vieille locomotive, et des canons ou un truc comme ça: un truc pour tuer les gens, quoi, et puis surtout, pour acheter des souvenirs dans la boutique. Ce sont des souvenirs assez guerriers et patriotiques:

Sous-verres et mugs assortis,

T-shirts, calots et casquettes...

Bandeaux et autocollants

Gâteaux patriotiques, drapeaux ...

Heureusement qu'il y a des colombes blanches dehors pour nous rappeler que le sanctuaire Yasukuni est sensé être consacré à la paix retrouvée...

Mains

2006-04-24T23:25:00.000+02:00

Mains du bouddha Botokesan Nadi, temple Senso-ji, Asakusa, Tôkyô.

Le mardi c'est ma grosse journée donc je ne poste qu'une photo.

Okoshi

2006-04-24T00:44:00.000+02:00

Oh la la, j'ai fait plein de trucs ce week end alors j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais commencer par dimanche parce que j'aime bien être illogique.

Dans le cadre d'un atelier sur la communication à l'université, un groupe de trois étudiantes doit passer trois heures avec moi durant le week end (pas tous les week ends, hein) et organiser des activités. Je dois ensuite écrire un rapport pour les professeurs (en anglais siouplait, ça va me faire du bien, avec tout ce japonais, mon niveau d'anglais baisse de façon incroyable !), le but étant de communiquer un maximum.

Hier, j'avais donc rendez-vous à Asakusa (et oui, encore, j'ai l'impression d'y aller chaque semaine) avec Rie, Ayaka et Yuki. Elles avaient pris rendez-vous dans une boutique de biscuits traditionnels pour un cours de cuisine. Nous devions apprendre à préparer des okoshi. Je ne peux pas trop vous parler de ces biscuits. Nous avons eu une projection sur leur fabrication industrielle mais il y avait plein de termes techniques, je n'ai pas trop compris. Après le petit film, un petit grand-père nous conduit dans l'atelier: table en inox, plaques chauffantes individuelles, ingrédients... Tout est prêt pour nous. Il nous fait une démonstration puis ce sera notre tour.

Dans une casserole, du sirop que l'on fait chauffer environ 30 secondes après y avoir ajouté une cuillère de sucre et une noisette de beurre. Ensuite, on baisse le feu et on ajoute des cacahuètes (ingrédient éminemment japonais) puis on chauffe jusqu'à ce que cela devienne collant.

Après avoir encore baissé le feu, on ajoute des espèces de grains de riz soufflés. En fait, ça n'est pas du tout ça, on a vu leur processus de fabrication sur le film, mais ça a le même goût. Peut-être que vous pourrez essayer de faire la recette comme ça...

On touille bien, et quand ça forme un gros paquet compacte, on le verse dans un moule rectangulaire. Il faut ensuite tout aplatir avec les doigts, aïe aïe aïe, c'est chaud !!!

Ensuite, avec une plaque de métal sur laquelle est fixées des lames, on appuie sur la pâte pour découper des barres, la pâte durcissant en refroidissant. On recoupe dans l'autre sens: on obtient des cubes.

On détache les cubes les uns des autres: c'est prêt ! Il ne reste plus qu'à les placer dans une boîte de métal puis en offrir à ses amis. On peut aussi en faire au chocolat et moi j'ai envie d'essayer au caramel. Pour le prix (2000 yens = environ 13 euros) , on reçoit également un autocollant (ouais !!!) mais surtout, tout ce qu'il faut pour refaire des okoshis chez soi: les petits grains, une casserole et une cuillère (au cas où on en n'aurait pas), du sucre, des cacahuètes...

Une expérience très sympa. La prochaine fois, les filles veulent aller dans un atelier où l'on fabrique soi-même une cloche.

Chiens

2006-04-22T16:41:00.000+02:00

Les Japonais aiment les chiens. Du moins, c'est l'impression qu'ils me donnent. Je vois souvent des gens promener leurs toutous à la tombée de la nuit. J'ai élaboré une classification hautement scientifique de la gente canine japonaise:

1) les petits chiens riquiquis aux gros yeux. Han, comment ils sont trop moches ceux là, c'est incroyable !!! Même les chiens à sa mémère en France ne les battent pas !!! De ce genre là, quoi:

Agrandi 12 000 fois. J'ai failli marcher dessus. (Non non, vous n'avez pas d'hallucination: il porte bien un pull rose et une petit jupe).

2) les chiens normaux. Genre les chiens qui ne se feraient pas casser la gueule par un chat, quoi. Il y a pas mal de golden-retrievers et de labradors mais on croise surtout beaucoup de chiens de race japonaise. Les plus courants sont les shiba inu et les akita inu ("inu" veut dire "chien" en japonais) mais ils se ressemblent et je les confonds. Ils sont beaux, roux avec le museau blanc. On dirait un peu des renards. Et surtout, ils ont une bonne tête de chien sympa:

Vous ne trouvez pas ?

Un des grands plaisirs des propriétaires de chiens rikikis, c'est de les habiller. Mais attention, on ne se contente pas d'un simple manteau à carreaux comme les mamies françaises, non non non ! Le chien doit être à la dernière mode (sweat à capuche, t-shirts imprimés...) avec des couleurs et un look qui lui sont adaptés. D'où des boutiques de vêtements pour chien:

Pour les goûts plus classique, on trouve des vêtements un peu traditionnels près du temple Senso-ji, à Asakusa:

Et si tout cela ne vous plaît et que vous avez des doigts de fée, vous pouvez confectionner vous même les vêtements de votre compagnon poilu puisque l'on trouve des patrons dans les boutiques de coutures !

(hu hu hu, ça s'appelle "camisole facile")

Parfois cela devient vraiment extrême: certains couples sans enfant adoptent un chien (de préférence de la catégorie rikiki) et alors celui-là, il est trop pourri gâté, même que les chiens normaux ils sont trop jaloux! Alors il a sa chambre, il mange à table, il a sa petite garde-robe, il va chez le psychiatre pour chiens, sa môman ne lui achète que de la bouffe dans des magasins de luxe pour chiens... C'est assez pathétique. Heureusement, il ne s'agit que d'une extrême minorité.

Malheureusement, les médias français ont tendance à présenter ces côtés un peu fous du Japon comme des éléments de la vie quotidienne. A chaque fois que je lis un article quelconque sur le Japon dans un quotidien, on présente un cas extrême (la dernière fois, vu dans Libé: un prêtre shintô qui officie dans une boîte de strip-tease. Ca ne court pas les rues quand même, hein) Pourtant, j'ai l'impression que beaucoup de Français se représentent les Japonais en fonction de ces clichés... Je ne sais pas ce que vous en pensez.

Biscuits

2006-04-21T01:53:00.000+02:00

Biscuits traditionnels, temple Senso-ji, Asakusa, Tôkyô.

Balayeur

2006-04-20T00:11:00.000+02:00

Balayeur du sanctuaire Meiji-Jingu devant un arbre sacré, Harajuku, Tôkyô.

Ema

2006-04-19T00:43:00.000+02:00

Ema (tablettes votives) , sanctuaire Togo, Harajuku, Tôkyô.

Lanternes

2006-04-18T13:34:00.000+02:00

Lanternes du sanctuaire Meiji-jingu, Harajuku, Tôkyô.

Travail, travail et travail

2006-04-18T13:30:00.000+02:00

Ouh la la, mais qu'est-ce qui leur prend à mes profs, de me donner autant de travail d'un coup ?!? Je passe mes journées penchée sur le japonais, de 6h du matin à minuit, alors je n'ai pas trop le temps d'écrire maintenant, mais à la place (et si cela se reproduit), je mettrai une petite photo. Voili voulou, souhaitez-moi bon courage.

Pitagora switch

2006-04-17T02:36:00.000+02:00

Dailymotion blogged video

Il s'agit de la célèbre "arugorizumu kôshin" (=marche algorithme) de l'émission pitagora switch. Bouge ton corps !

Yabusame

2006-04-15T17:43:00.000+02:00

Samedi, j'ai assisté à une compétition de Yabusame, un art martial japonais très impressionnant. Des cavaliers, lancés au grand galop sur un étroit couloir, doivent atteindre d'une flèche trois cibles situées le long de la piste. La première cible est placée à 30 mètres du départ tandis que les deux suivantes sont distantes de 75 mètres. Les cibles sont des planches de cèdres assez larges qui contiennent une feuille de papier. Lorsque la flèche touche la cible, celle-ci se brise et libère de petits morceaux de papier. On voit ainsi de loin si le cavalier touche la cible ou pas.

Et maintenant , un peu d'histoire: le Yabusame est un art ancien: on retrouve certaines allusions au yabusame dans des écrits datant du début du 12ème siècle mais il est possible que la discipline soit apparue avant cela.

Il s'agissait au départ d'un exercice guerrier. C'est à l'ère Kamakura (1192-1333) seulement que le yabusame devint un rite pratiqué dans les centres religieux. Les archers montés demandant une victoire à la guerre aux kami (divinités shintô). Aujourd'hui, le yabusame n'est plus très pratiqué. La rencontre la plus connue à lieu en septembre à Kamakura où se trouve un sanctuaire shintô consacré à Hachiman, kami de la guerre. Je ne me consolais pas de l'avoir ratée. Heureusement, j'ai appris il y a quelques temps qu'une autre rencontre avait lieu à Tôkyô, à Asakusa, le long de la rivière sumida.

Je suis arrivée une heure à l'avance pour avoir une bonne place. J'ai pu m'asseoir au premier rang entre la deuxième et la troisième cible. De chaque côté du couloir dans lequel galopent les chevaux (environ 175 mètres de long et 2 mètres de large) se trouve un autre couloir plus étroit. Les spectateurs se trouvent donc à environ 1,50 mètre des participants. C'est très impressionnant.

La rencontre commence d'abord par une procession de tous les participants dans le couloir central et les couloirs parallèles: cavaliers (à pieds ou à cheval. Il y a moins de chevaux que de cavaliers donc ces derniers doivent se relayer), assistants, juges, porteurs de cible... et beaucoup d'autres dont je ne connais pas la fonction. Les costumes sont absolument magnifiques. On se croirait à l'époque Kamakura (même si j'ai mon appareil-photo à la main).

Dailymotion blogged video

Après la procession, le premier cavalier s'élance. Son cheval blanc est lancé au grand galop, il est très rapide, j'en ai le souffle coupé. Tous les spectateurs se lèvent et se penchent en avant pour mieux voir. Les appareils-photos fonctionnent à plein régime. Je ne vois qu'un vague costume coloré passer à toute vitesse devant mes yeux. Cri de guerre du cavalier, exclamation admirative de la foule pour chaque cible touchée, déçue pour chaque cible manquée. La technique utilisée pour tirer est celle du kyûdô (voie de l'arc) également appelé "tir à l'arc zen". le mouvement est très beau, harmonieux. Même si cela a l'air plutôt facile, on se rend compte qu'en réalité, pour atteindre un tel niveau, un geste si parfait, ces hommes et ces femmes ont du s'entrainer durant des années.

Dailymotion blogged video

L'un des arbitres (assis à côté de chaque cible) lève une espèce de balai espagnol (ou en tout cas, ça y ressemble vraiment) pour indiquer aux juges (assis face à la deuxième cible) si la cible a été brisée ou pas.

Lorsque tous les cavaliers du premier groupe ont tiré, ils reviennent au pas sous les applaudissement du public. Le vainqueur s'arrête devant les juges et reçoit alors une longue écharpe blanche qu'il noue autour de son torse.

C'est alors au deuxième groupe de passer puis aux suivants. L'épreuve a duré environ 2 heures, mais je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Je suis repartie en me demandant pourquoi tous les Japonais ne s'entrainaient pas au yabusame et s'il était possible de le pratiquer en France.

Petit bonheur (1)

2006-04-14T14:04:00.000+02:00

Aujourd'hui, j'ai mangé un éclair au chocolat... Même qu'il coûtait deux fois moins cher qu'en France. Et délicieux. Elle est pas belle la vie, baby?

Magie japonaise

2006-04-13T11:10:00.000+02:00

Vous vous souvenez : pour Mardi gras, j'avais fait des beignets. L'inconvénient des beignets, c'est que ça laisse une huile de friture-dégueu-qui-pue sur les bras (enfin, dans la poêle, quoi, c'était juste une expression, hein.). Il n'est vraiment pas très conseillé de la jeter dans l'évier et de ne plus y penser. Non non non! Au Japon, on se fait Harakiri pour moins que ça (mais non, c'est pas vrai-euh! C'est une blague). Que faire? que faire? (et là, j'adopte ma voix de vendeur de produits bizarres et inutiles qui sévissent sur les marchés, genre "je vends un truc pour couper les oeufs durs en tranche, ou bien une espèce de plumeau miracle aux couleurs bariolées qui atteind les coins du plafond et vous permet de vous débarrasser de votre poussière de plafond qui pendouillait là depuis 10 ans sans que cela ne vous dérange outre mesure.)

Alors Mesdames et Messieurs, Marjete vous offre LA solution miracle: Katameru Temple!!! (ça vous en bouche un coin, je le sens bien)

Son utilisation est très simple: même vous, la mamie du fond, là, vous sauriez vous en servir sans aucun problème ah ah ah!!! Dans l'huile de friture encore chaude, on verse seulement un sachet du produit miracle. On mélange bien, puis on laisse reposer une heure!!! Mais oui, Mesdames et Monsieur, vous m'avez bien entendu, une heure seulement!!!

Une heure plus tard, après avoir regardé "questions pour un champion", l'huile s'est totalement solidifiée et il ne vous reste plus qu'à la jeter à la poubelle, dans les déchets organiques, bien évidemment!!!

100% écologique 100% pratique!

Alors, je vous en mets combien de boîtes de Katameru temple?

La barbe

2006-04-13T00:52:00.000+02:00

J'ai posté un billet ce matin, avant de partir à la fac... mais comme blogger déconne pas mal en ce moment, y a tout effacé!!! Aaaarghhhh!!!

Kaiseki

2006-04-12T01:53:00.000+02:00

Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais raconté que j'étais invitée à participer à deux journée d'orientation camp: il s'agit d'un séjour organisé par l'université pour les étudiantes de première année afin qu'elles choisissent leurs cours et qu'elles se fassent des amies avant le début de l'année.

La section de littérature japonaise de ma fac est allée séjourner près du mont Fuji, sur le bord du lac Kawaguchi. Le séjour en soi n'était pas très intéressant: nous avons visité deux minuscules musées se trouvant dans "la forêt de la littérature", l'un sur Yukyo Mishima, et l'autre sur... j'ai oublié son nom: un auteur japonais peu connu. Le temps était aux nuages, à la pluie et au brouillard... Peu de temps pour admirer le Fujisan. Impossible de l'apercevoir le matin du deuxième jour, d'ailleurs.

Le reste du temps, je devais aider à organiser des activités pour les étudiantes, rester avec les professeurs (que je ne connaissais pas du tout). C'était assez fatiguant, nous n'avons pas arrêté de la journée. Levée à 6h et couchée à 3h du matin, je n'étais pas en forme le matin du deuxième jour. J'étais un peu là pour faire façade, je pense: montrer que la fac accueillait des étudiantes étrangères. Mais j'étais très contente d'avoir participé, notamment car j'ai eu l'occasion de me faire de nouvelles amies...

Il me semblait cependant intéressant de vous parler de la cuisine kaiseki. Il s'agit d'une cuisine traditionnelle plus raffinée que les plats familiaux de la vie de tous les jours. Le repas est composé de plusieurs petites plats (plutôt minuscules d'ailleurs) mis en scène avec art et classés en fonction de leur mode de préparation. La cuisine kaiseki est donc jolie à regarder... Ce que je n'aime pas cependant, c'est ne pas savoir ce que je mange (Hein Marie? ;)), ne pas réussir à reconnaitre les ingrédients d'un plat. Cela ôte immédiatement un certain plaisir de dégustation: j'étais un peu inquiète lorsque les étudiantes se sont écriées :"goûte, goûte !", je m'attendais au pire... Bref, je préfère la nourriture japonaise plus classique, si je puis m'exprimer ainsi.

Voici quelques photos: dites-moi si cela vous fait envie.

Le déjeuner:

De gauche à droite et de haut en bas:

-Plat mijoté (nimono): nouilles udon aux légumes (champignons kinoko, carottes, potimarron, légumes verts)

- Entrée (zensai): PNI (Plat Non Identifié). Peut-être du tofu?

- Plat frit (agemono) et salade (aemono): petits poissons du lac entièrement frits (je n'ai pas pu manger la tête), salade de spaghettis à la mayonnaise et salade de chou.

- Thé vert

- Riz blanc

- Poisson cru (sashimi): je ne sais pas de quel type de poisson il s'agit. De toute façon, j'ai cru que c'était un légume jusqu'au moment où j'ai goûté...

- pickles (tsukemono)

Le dîner:

-Plat mijoté: sukiyaki (délicieux!) fondue japonaise de tranches de boeuf et de légumes. Avant de les manger, on plonge les ingrédients dans un oeuf cru battu. C'est vraiment très bon.

- Plat frit: tempura de crevettes et de légume. Il s'agit de beignets. C'est extrêment gras, lorsque l'on mord dedans, de l'huile dégouline dans la bouche, je n'aime pas ça.

-Riz blanc

- Dessert: crême de banane (?) euh... pas très traditionnel. Il faut savoir qu'habituellement, il n'y a tout simplement pas de dessert à la fin du repas. Des fruits parfois...

-Entrée: PNI. Un truc bizarre mais bon. Un peu comme un gateau salé, mou à l'intérieur... Encore du tofu?

- Sashimi: on détache les pétales jaunes de la fleur et on les met dans la sauce soja. La pâte verte: du wasabi, une sorte de moutarde japonaise au raifort.

- Un flanc salé.

- Soupe aux nouilles soba et haricots (soupe froide)

Le petit déjeuner:

Malheureusement, j'étais malade et j'avais juste très soif. Dommage, ça avait vraiment l'air très bon.

-Plat mijoté: tofu et légumes

-Salade et jambon (pas très japonais)

-Salade de haricots verts au sésame blanc

- Jus d'orange (pas très traditionnel)

-Saumon grillé (yakimono) et pickles de gigembre

- Feuilles d'algues nori à manger avec le riz

- Omelette japonaise (sucré-salée)

- Riz blanc

-Sauces

- Thé vert

- Soupe miso aux algues wakame et au poireau japonais (le miso est une pâte de soja fermentée très salée)

Tous ses repas ont été pris dans une pièce japonaise: tatamis au sol, il fallait enlever ses chaussures avant d'y entrer. Nous mangions agenouillés sur des coussins (ouille ouille ouille !) Les plats étaient jolis, mais ne tenaient pas vraiment au corps. J'ai eu très faim pendant ces deux jours. Heureusement, au déjeuner suivant, nous avons eu le droit à un curry de riz japonais... C'était délicieux!!!

Ueno...

2006-04-11T14:11:00.000+02:00

Dimanche dernier, avec ma voisine Shannon, je suis allée au parc Ueno puis à Asakusa. Au départ, nous avions juste prévu d'aller à Asakusa, mais comme il y avait un changement de métro à la station Ueno, autant en profiter pour admirer les cerisiers en fleurs.

De bon matin, à l'heure où blanchit la campagne - mais quand même après avoir préparé un bentô- nous sommes parties. Le temps était à la grisaille, la météo annonçait de la pluie en début d'après-midi.

Après une heure de métro (et oui, vive le métro japonais qui me donne mal au coeur !), nous voici à la gare d'Ueno. Ouh la la, mais qu'est-ce qui se passe ?!? Mais... tout le monde sort du métro ? Tout le monde se rue vers la sortie ?!? Moi qui pensais qu'il y aurait peu de monde grâce à la pluie annoncée, et ben je m'ai gouré complètement ! Je ne vous raconte pas le monde devant le passage piéton qui mène au jardin. Déjà, on sent les odeurs de nourriture des différents stands, on aperçoit quelques pétales blancs sur le sol. Il suffit de suivre la foule pour trouver son chemin : nous voilà devant une longue allée entièrement bordée de cerisiers en fleurs. Et oui, le parc Ueno est réputé pour ses cerisiers magnifiques... plus de 1000 tout de même, et oui Mesdames et Messieurs, c'est pas de la gnognotte, ici. On est dans THE endroit du Japon pour admirer les fleurs de cerisiers.

Il faut dire que Hanami est une véritable institution au Japon. Je m'explique, ne vous en faites pas. "Hanami" (de "Hana", fleur et "miru", regarder) est une activité sociale importante, notamment en ce qui concerne la vie en entreprise. Ainsi, en avril, les entreprises organisent des pique-niques entre collègues: sous les arbres, on installe de grandes bâches bleues qui servent à marquer l'emplacement de sa boîte. C'est souvent un bleu qui est chargé de garder la bâche... En gros, de rester assis dessus à poireauter en attendant que les autres employés arrivent. Chacun apporte à manger ou à boire et puis on partage tout. Au bout de quelques heures, autant vous dire que la bière a coulé et que les collègues deviennent beaucoup plus joyeux qu'au départ. Une fête typiquement japonaise en somme.

Shannon et moi prenons notre souffle et nous engageons dans la foule, entre les bâches bleues. Il y a un monde fou!!! C'est d'ailleurs très difficile de prendre des photos. Impossible d'éviter les têtes des passants. Soudain, une bourrasque fait osciller les branches, des milliers de pétales blancs s'en détachent et se laissent porter pas le vent. La même exclamation qui sort de centaines de bouches: "eeeeehhhh!!!", mélange de surprise,d 'étonnement et d'émerveillement.

Shannon et moi décidons qu'iil n'y a pas de raison après tout, et que nous aussi, nous allons pique-niquer ici. Dans une allée de traverse, moins fréquentée, nous nous asseyons sur un petit muret de pierre, sous l'oeil méfiant des chats errants d'Ueno qu'un vieil homme nourrit un peu plus loin. Au menu de ce midi: daikon (un gros radis blanc) citronné, renkon (rhyzome de lotus) au vinaigre, fleurs de colza à la sauce soja, potimarron mariné, tomates cerises, banane et pomme. Accompagnés, bien évidemment d'un onigiri; une boule de riz entourée d'une feuille d'algue nori fourrée à l'umeboshi (prune séchée et très salée) ce jour-là (oui, oui, j'ai acheté un livre de cuisine japonaise et ça se voit. Je vous en reparlerai sûrement). Assises là, nous regardons passer les gens... ou bien plutôt, les gens nous regardent. Un vieil homme passe avec sa femme, et... ouvre des yeux ronds en me voyant. Je ne réagis pas: je suis habituée à ce que les gens me dévisagent. Quand soudain, l'homme dit à sa femme :"regarde, elle mange un onigiri! Un onigiri! C'est incroyable". Puis il me demande à quoi est mon onigiri. "Umeboshi?!? Vous aimez l'umeboshi!?! C'est incroyable!!!". Il rit et commence à discuter avec nous. Plus tard, un autre homme aura exactement la même réaction.

J'aime bien ce genre de personnes, qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent, qui s'adressent aux étrangers avec une facilité et une aise déconcertantes, qui attirent immédiatement la sympathie ... ce dont je suis absolument incapable. Merci Monsieur de m'avoir parlé ce jour-là. Merci de ne pas m'avoir considérée comme une extraterrestre. Merci de m'avoir parlé d'emblée en japonais.

Après cet interlude sympathique, nous reprenons notre chemin. Je suis déjà allée deux fois au parc Ueno. Cependant, c'était la première fois que je voyais le sanctuaire Tosho-gu. Il est dédié à Tokugawa Ieyasu, le fondateur, du shogunat d'Edo. Comme tout sanctuaire shintô (allez souvenez-vous, quoi) on y trouve des torii, des chiens-lions gardiens, des tablettes ema, des amulettes protectrices... Quelque chose de neuf cependant:

Une flamme du souvenir pour les victimes d'Hiroshima entourée de guirlandes de grues en origami.

Après avoir pris des photos, nous nous laissons entraîner par la foule dans une petite allée qui nous ramènera à notre point de départ. Comme dans tout rassemblement qui se respecte, on trouve des stands qui vendent des plats japonais (l'équivalent de la camionnette qui vous vend des saucisses-frites lors de la fête du village):

saucisses sur un bâton et brochettes de viande (500 yens!!! Pas donné du tout!)

du maïs grillé

du poulpe grillé

des minis okonomiyaki: sorte de crêpes au chou et au porc (la bâche bleue du stand donne une couleur étrange)

Des "bananachoco", bananes plongées dans du chocolat fondu (du chocolat bleu?!? Je n'avalerais jamais un truc pareil, moi!)

et puis nous, on a craqué pour la barbapapa blanche, emballée dans un sac en plastique à l'effigie de super-héros japonais (ils ressemblent aux Biomans, non?)

...

... et Asakusa

2006-04-11T02:58:00.000+02:00

... Ensuite, direction la gare pour arriver à Asakusa, quatre stations plus loin. Pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble le métro de Tokyo, voici un plan:

Ueno et Asakusa se trouvent au nord-est de Tôkyô. Vous trouverez une version française ici. (Pdf)

Je m'étais déjà rendue à Asakusa, au temple Senso-ji le deuxième jour de mon arrivée. Autant vous dire qu'avec le décalage horaire, ça n'étais pas l'idéal. En plus, il s'était mis à pleuvoir des cordes... Cette fois, le ciel était juste gris, mais pas de pluie à l'horizon malgré le bulletin météo.

Pour arriver au bâtiment principal du temple senso-ji, on passe par une longue allée bordée entièrement de boutiques qui vendent des souvenirs en tout genre:

des ceintures de kimonos

aux porte-clefs

en passant par des gâteaux traditionnels fourrés à la pâte de haricots rouges sucrée, fabrication artisanale sous vos yeux ébahis, Mesdames et Messieurs.

On peut également acheter des soft-creams, espèce de glaces à l'italienne. A Asakusa, on trouve des tonnes de parfums différents.

Alors je traduis : vanille, thé vert, sésame noir, chocolat, fraise, cappucino, amande, châtaigne, yaourt à la myrtille, caramel, tôfu, ananas, melon mûr, orange, banane, patate douce, raisin, yuzu (une espèce de citron japonais), rose, riz complet, cacahuète, abricot japonais, fleur de cerisier, mangue. Saison oblige, j'ai pris une glace au sakura... Le parfum est très léger, c'est bon... mais elle ne détrône pas mon parfum préféré: sésame noir (oui oui, la glace grise moche qui fait pas envie!)

Après cet intermède culinaire, nous reprenons notre chemin vers le temple, passant devant la grande pagode (reconstruite en 1973)

Voici le bâtiment principal du temple, construit en 1958. A l'intérieur se trouve la statuette en or de Kannon (divinité bouddhiste de la miséricorde), trouvée en 628 par des pêcheurs japonais dans la rivière Sumida qui coule non loin de là. Le temple senso-ji fut àl'origine bâtit en 645! Malheureusement, le temple succomba sous les bombardements de la seconde guerre mondiale et fut reconstruit après la guerre. Comme dans tout temple célèbre, on y trouve toujours énormément de monde!

La porte Niten située à l'est a survécu aux bombardements et date de 1618:

Elle est plus belle que le reste des bâtiments, non? Elle fait plus authentique et est plus à mon goût.

Juste à côté de cette porte se trouve un sanctuaire: l'Asakusa Jinja.

Il est dédié aux pêcheurs qui trouvèrent la statue de Kannon dans la rivière. C'est amusant de trouver un sanctuaire shintô au sein d'un temple bouddhiste, mais au Japon, tout est possible! Près du sanctuaire, on peut admirer un cerisier que je trouve magnifique.

Un peu plus loin, encore un arbre incroyable. Celui-là a sans aucun doute vu bien plus d'années que moi.

Shannon et moi décidons de rentrer et sur le chemin, pas très loin du temple, nous nous faisons alpaguer par un japonais qui nous parle en anglais. Il nous propose une initiation gratuite à l'origami spécialement pour les étrangers. Alors... cest parti mon kiki ! Il faut savoir que je suis particulièrement nulle pour ce genre de travaux manuels et j'ai eu beaucoup de mal à finir la grue. La prof n'a pas arrêté de se bidonner, Shannon a du m'aider, mais finalement, j'ai réussi. J'ai créé la grue de papier la plus moche du monde, certes, mais c'est moi qui l'ai faite avec mes petits doigts!!! Ouaich!

Ami lecteur, un petit divertissement: a ton avis, quelle grue a pliée ta blogueuse maladroite préférée?

Oui oui, tu as bien trouvé: celle qui a un bec tout tordu et des ailes frippées. Sur ce, ami lecteur, je te laisse.

Origami

2006-04-09T14:35:00.000+02:00

Voici des chaînes de grues réalisées en origami : les fameux papiers pliés japonais. Les grues sont reliées les unes aux autres par un fil, formant ainsi des guirlandes très colorées. On trouve ces guirlandes en différents endroits au Japon. Cependant, en général on les trouve dans les monuments dédiés aux victimes des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.

Pourquoi ? Et bien, laissez-moi vous conter cette belle, mais triste histoire :

Sadako Sasaki est née le 7 janvier 1943, près d'Hiroshima. Le 6 août 1945, alors âgée de 2 ans, elle se trouvait à environ deux kilomètres du point d'explosion de la bombe atomique. Miraculeusement, elle ne fut ni blessée ni tuée par l'explosion malgré son jeune âge. Beaucoup n'eurent pas cette chance...

Après la guerre, la vie continue... Sadako grandit, elle va à l'école, elle aime beaucoup courir... Elle a une vie normale pour une enfant de son âge, malgré l'ombre de la bombe qui plane toujours dans les esprits à Hiroshima...

(Avec l'équipe de relais de son école : Sadako se trouve au milieu du premier rang)

Malheureusement, vers l'âge de 9 ans, Sadako commença à avoir des problèmes de santé : évanouissements, étourdissements, grande fatigue... On diagnostiqua une leucémie, le "mal de la bombe atomique". Beaucoup de gens touchés par les radiations furent tués par la suite par cette maladie. Sadako fut hospitalisée pour un temps indéfini. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des gens succombaient à cette maladie.

Les enfants de sa classe se relayaient pour lui rendre visite. Un jour, sa meilleure amie lui offrit une grue de papier et lui rappela que d'après une ancienne légende japonaise, quiconque pliait mille grues voyait son voeu exaucé. Sasako mit beaucoup de foi en cette histoire et commença à plier des grues, espérant qu'une fois la millième grue terminée, elle guérirait et pourrait rentrer chez elle.

Sadako resta longtemps à l'hôpital, mais après avoir plié 500 grues, elle se sentit mieux et pu rentrer chez elle. Malheureusement, après quelques jours, elle fut de nouveau hospitalisée, se sentant mal.

Sadako Sasaki est morte à l'hôpital, à l'âge de 12 ans, le 25 octobre 1955. Après avoir passé trois ans et demi à l'hôpital, elle avait plié 644 grues. Pour plier ses grues, elle en était même venue à utiliser les étiquettes de ses flacons de médicaments.

Après sa mort, les enfants de sa classe, très touchés par son histoire, plièrent les 356 grues manquantes. Ils rassemblèrent ensuite des lettres écrites par Sayako puis les publièrent afin de récolter de l'argent. Des enfants de tout le Japon participèrent à cette récolte de fonds qui permirent d'ériger une statue de Sadako en mémoire de tous les enfants tués par les bombes en 1958. La statue se trouve aujourd'hui dans le parc de la Paix d'Hiroshima. Elle représente Sadako, les bras ouverts, levés vers le ciel, portant une grue d'or. Sur son socle sont gravés les mots suivants: "Ceci est notre cri. Ceci est notre prière. Paix dans le monde."

Tous les ans, des enfants du monde entier plient des chaînes de grues et les envoient à Hiroshima. Les chaînes sont ensuite placées autour de la statue de Sadako. C'est ainsi que la grue de papier est devenue un symbole de paix.

Si vous désirez vous même envoyer des grues de papier, voici l'adresse :

Parc de la paix d’Hiroshima
Bureau du Maire
Ville d'Hiroshima
6-34 Kokutaiji-Machi
1 Chome Naka-Ku
Hiroshima 730
Japon

En raison de problèmes techniques...

2006-04-07T16:15:00.000+02:00

Je ne sais pas pourquoi, depuis avant-hier, je ne peux pas poster d'image sur mon blog... Or, poster sans mettre de photo, c'est bien moins intéressant. Donc je suis patiente, j'espère que vous le serez aussi (et si quelqu'un a la moinre idée pour réparer ce problème).

C'est dommage, j'avais plein de choses à vous raconter sur Asakusa, Ueno et le Mont Fuji.

Toutes mes confuses et àbientôt.

A bientôt!

2006-04-03T15:31:00.000+02:00

Demain je pars pour deux jours tous frais payés dans un hôtel près du mont Fuji pour accueillir les nouvelles étudiantes de mon université. Promis, je prends plein de photos et je vous raconte tout à mon retour. Et puis si j'ai le temps, je vous raconterai aussi mon dimanche japonais. A bientôt!

Sakura

2006-04-01T12:11:00.000+02:00

Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. Je me sentais mal, fatiguée, barbouillée à cause du décalage horaire. J'ai un peu dormi, rangé, fait du ménage et puis des courses. Pour aller en centre-ville, j'ai pris mon fidèle vélo et comme il faisait beau et très doux, j'ai décidé de longer la petite rivière qui passe près de chez moi. Le chemin est un peu plus long, mais je n'ai pas regretté mes quelques coups de pédale supplémentaires:

Le long de la rivière Sengawa (qui signifie "rivière éternelle"), poussent des cerisiers japonais. Et en avril, les cerisiers sont en fleurs. On m'en avait beaucoup parlé; je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention (ben quoi, dans le jardin de mes parents il y a un cerisier. Et parfois, il fleurit. Point. On n'en fait pas tout un fromage). En réalité, je commence à comprendre les Japonais, cette petite étincelle dans leurs yeux, ce petit sourire au coin de la bouche lorsqu'ils évoquent ces arbres si célèbres. Et c'est vrai qu'en tombant si soudainement sur ces fameux cerisiers, je ne m'attendait pas à tant de splendeur et d'émotion.

En réalité, ces arbres sont absolument magnifiques : ils sont souvent assez hauts (un peu comme un chêne) avec une écorce grise, douce. Leurs branches sont fines et nombreuses, elles se penchent vers le sol. Les fleurs forment d'énormes grappes blanches ou rosées et cachent presque entièrement les branches. Lorsque l'on s'approche, elles sont fines et délicates, sous le vent, leurs pétales se détachent et tombent comme de la neige. C'est féérique.

Les photos que j'ai prises ne sont pas terribles, mais j'irai prochainement au parc Ueno, réputé pour ses cerisiers fleuris sous lesquels les Japonais organisent des pique-niques.

Souvenirs, souvenirs

2006-04-01T01:55:00.000+02:00

Et voilou, chuis de retour au Japon... Et oui, déjà presque un mois sans vous parler de sushi et compagnie, ça commençait à faire long, d'autant plus qu'écrire dans ce blog me fait me sentir bien moins seule... Bon, même si c'est un site dédié à mon expérience japonaise, j'ai tout de même envie de vous montrer les choses diverses-z-et-variées que j'ai vues en France, histoire de rattraper le temps perdu pour que vous ne m'en vouliez pas trop.

Alors, avec mon Tchèque, on a fait des trucs dingues!!! D'abord, on est allé place du Trocadéro (je reconnais que ça n''est pas très dingue jusque là):

Ensuite, direction le château de Versailles (un peu plus folichon, non?):

Et pis après, comme on voulait pas passer pour des gros intellos, on est allé rendre visite à Mickey (comment j'assume alors que je sais que mes copines lisent ce blog!!! waouh!!! quelle maturité, j'en reviens pas!!!)

(Je tiens à préciser que ce n'est pas moi sur la photo: je ne viendrais jamais toute seule pour conduire les petites voitures de Disneyland!!!)

A Rouen, pour voir ma meilleure popine de tous les temps (coucou Pol's!):

A Deauville pour frimer sous le vent sur la plage déserte:

En Normandie, sur la falaise des vaches noires, près de Houlgate:

Au Mont-Saint-Michel:

On a même visité l'ancienne abbaye:

A Saint-Malo:

Et enfin, au Haras du Pin, le "Versailles du cheval":

Allez, je vous mets aussi un Percheron, cheval de trait typique de ma région qui a bien failli disparaitre lorsque les tracteurs l'ont remplacé:

On ne dirait pas comme ça, mais ils sont vraiment énormes! Ils pèsent entre 500kg et 1200kg! et peuvent atteindre 1,85m au garrot.

Le reste du temps, je l'ai passé avec ma famille. Le temps passe bien trop vite quand on est avec ceux que l'on aime. Mais je me suis faite de nombreux nouveaux souvenirs en attendant de revoir tout le monde...

Ah, et puis maintenant que je peux poster des images de mon ordinateur, je voulais mettre cette photo:

Je pense toujours à toi...

Phobie...

2006-03-29T00:41:00.000+02:00

Avant de prendre l'avion, je pense toujours à ça:

Cette scène de Tintin et le sceptre d'Otokar. Mes parents ont rigolé lorsque je leur en ai parlé en me disant qu'il arrivait très fréquemment que les pilotes de Japan Airlines ouvrent une trappe sous le siège des passagers... Ben quoi, c'est possible, non? Au lieu de me détendre, je ne peux pas m'empêcher de songer avec angoisse aux kilomètres qui me séparent du sol et des longues secondes à voir la mort approcher si par malheur, la porte s'ouvrait et si j'étais aspirée au dehors. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont me prendre pour une cinglée... A-t-on idée aussi de partir si loin de sa maison? Entre 12 et 14 heures de vol. Quel enfer! Heureusement, cette fois, l'avion qui va me ramener au Japon décolle dans la nuit ce qui veut dire que contrairement à l'aller où chaque minute passait désespérément lentement, je dormirai la plupart du temps... mais croisez tout de même les doigts pour moi...

Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures trépidantes nippones.

Pas de billet

2006-03-13T14:53:00.000+01:00

Désolée tout le monde, je n'ai pas de connexion internet (je suis dans un cybercafé maintenant) et je n'ai pas le coeur à écrire en ce moment. J'espère que vous comprendrez et que vous me pardonnerez. Je pense que je rattraperai mon retard quand ça ira mieux. A bientôt.

A ma gentille Laïka

2006-03-08T21:20:00.000+01:00

Fleurs de prunier

2006-03-02T10:21:00.000+01:00

On dit que les fleurs de pruniers apparaissent au mois de mars, tandis qu'il faut patienter jusqu'au mois d'avril pour pouvoir admirer les cerisiers en fleurs...

Je vais être très occupée durant les deux semaines à venir puis je partirai en France pendant deux semaines à la fin du mois de mars. Je ne sais pas encore si je pourrai poster régulièrement durant ce mois. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est dommage. Et puis j'ai peur de perdre mes fans (mais si, j'en ai!!!). Je vous promets de faire tout mon possible et puis de toute façon, si je n'ai pas le temps d'écrire, je mettrai au moins des photos, ne désespérez pas. A très bientôt!

Mars

2006-03-01T16:11:00.000+01:00

Toujours par Mucha.

Mardi Gras

2006-02-28T01:12:00.000+01:00

Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. J'adore les fêtes pseudo-chrétiennes où on bouffe: Noël, la Chandeleur, Mardi Gras, Pâques... J'avais déjà fait des crêpes pour la Chandeleur mais cette fois, avec Perrine, ma voisine française, on avait décidé de faire les choses en grand. Sauf que le mardi soir, on a toutes les deux cours jusqu'à 19h et puis comme beaucoup de gens habitent assez loin, on a décidé de faire ça le samedi. C'était samedi gras. On a invité plein de monde pour fêter ça. Enfin, moi, j'ai invité 3 amis et aucun n'a pu venir (bande de lâcheurs!). Heureusement, Shannon, ma voisine des USA et Maho et Naoko avec qui j'organise habituellement mes "samedis gastronomie" (Ah, je ne vous en ai jamais parlé? Et ben elles viennent chez moi, le samedi soir, avec Sayaka. On cuisine vaguement français et on déguste tout ça devant un film français. Je me la joue hachement ambassadrice culturelle) étaient là.

Avec Perrine, on avait décidé de faire des ateliers: un atelier crêpes et un atelier beignets. Comme ça, les filles qui étaient déjà venues à notre soirée crêpes pouvaient assister à la confection des beignets. C'est beau l'organisation quand même.

Alors j'ai préparé une pâte à crêpes, une pâte pour pets-de-nonne (ça les a bien fait rire quand on a tenté de traduire ce nom) et une pâte pour beignets aux pommes. Moi, j'ai du faire les beignets. Bon, je suis meilleure pour faire les crêpes mais tant pis. Et puis finalement, je n'ai pas fait grand chose...

Shannon se poile tout le temps :-D

Comme pour vous, il reste un peu de temps pour fêter Mardi Gras, je vous donne mes recettes. La pâte à crêpe, c'est la recette de ma Môman et puis celles des beignets, je les ai prises sur marmiton. Comme ça, ça vous évitera de faire une recherche et de tomber sur 12 000 recettes qu'il faudra trier.

Pâte à crêpes (je ne sais pas pour combien de personnes)

- 250 g de farine
- un peu de sel
- 3 oeufs
- 500 à 750 ml de lait
- 3 cuillères à soupe d'huile
- une cuillère à café de sucre
- du rhum (optionnel, mais avouons le, ça change vraiment tout)

1) Dans un grand récipient, versez la farine et le sel.
2) Ajoutez les 3 oeufs et fouettez/mélangez jusqu'à ce que la pâte soit lisse. Attention, ne faite pas la feignasse comme moi à la Chandeleur: ça doit vraiment être lisse sinon il y aura des grumeaux. D'ailleurs en passant: invitez un copain ou votre amoureux/amoureuse pour le faire participer joyeusement au mélangeage d'ingrédients. De cette façon, vous n'aurez pas trop bobo au bras et vous pourrez faire la pâte à beignets juste après.
3) Quand c'est lisse, vous rajouter le lait petit à petit en mélangeant bien. Et puis tout à la fin: le sucre, l'huile et le rhum. Et puis après, vous savez quoi faire.

Pets-de-nonne

- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1/4 de litre d'eau
- 150 g de farine
- 70 g de beurre
- 4 oeufs
- cannelle (si on veut)
- huile pour frire (beaucoup)

1) Dans une casserole, mettez l'eau, le beurre, le sel, le sucre, la cannelle et faites bouillir.
2) Hors du feu, versez la farine d'un seul coup puis mélangez bien jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à la casserole.
3) Ajoutez les oeufs un par un en mélangeant bien entre chaque. La pâte doit rester lisse.
4) Dans une poêle ou une friteuse, mettez l'huile à chauffer.
5) Formez des boules de pâte à l'aide d'une grande cuillère puis faites les frire de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.

Beignets aux pommes

- 300 g de farine
- 100 g de sucre (moi, j'ai trouvé ça trop sucré: vous pouvez en mettre beaucoup moins, genre 50 ou 75 grammes)
- 200ml de lait
- une cuillère a café de levure
- cannelle (si on veut)
- 2 oeufs
- des pommes (nous, on en a utilisé 5 grosses et une banane)
- la même huile que pour les pets-de-nonne

1) Dans un grand bol mettez la farine.
2) Faites un puit et ajoutez le sucre, le lait, les oeufs, la levure, et la cannelle (si on veut). Touillez bien toujours jusqu'à ce que ce soit bien lisse.
3) Epluchez les pommes, enlevez le trognon et coupez la en tranche: si vous avez compris, vous devriez vous retrouvez avec des rondelles de pommes.
4) Faites chauffer l'huile dans une friteuse ou une poêle.
5) Trempez les dans la pâte puis faites les frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées.

Petits conseils aux débutants:

1) Si vous laisser reposer la pâte, c'est mieux. Surtout la pâte à beignets: elle sera plus consistante, ce sera plus fastoche

2) En sortant les beignets, placer les entre deux feuilles de papier essuie-tout pour absorber le trop-plein d'huile. Puis saupoudrez immédiatement de sucre en poudre ou de sucre glace.

3) Ne jetez pas votre vieille huile de friture dans l'évier. C'est très vilain!

4) Attention, message de ma voisine Shannon (qui a mis le feu a une de ses casseroles et ne savait pas quoi faire. Heureusement, Super Marjete était là! Toujours à la rescousse!!!) La friture, c'est dangereux. Faites attention à l'huile chaude. N'utilisez pas de casserole comme friteuse: la poêle est plus sûre. Si ça prend quand même feu, en balancez pas d'eau dans l'huile ou bien ça vous explosera à la tronche: recouvrez d'un couvercle pour étouffer le feu.

5) Ne mettez pas trop de beignets à la fois lorque vous les faites frire, sinon ils se colleront les uns aux autres.

5) Vous allez prendre 12 kilos ce soir: mangez léger le lendemain.

6) J'avais d'autres conseils à vous donner, mais finalement, j'ai oublié.

En fait, je n'ai pas fait grand chose à part la pâte: Maho et Naoko se sont occupées de tout. Marion, elle s'occupait de placer les beignets dans un saladier et d'éplucher les pommes. Moi de les saupoudrer de sucre et de couper les pommes. Quant à Shannon, elle 'est occupée de la musique et elle est championne pour enlever les trognons des pommes. Quand on a eu fini, on s'est tous rassemblés, on a bien mangé et on a passé une bonne soirée.

Ah oui, j'ai oublié de vous dire que l'on s'est tous plus ou moins déguisés. A votre avis? Qui a eu l'idée la plus pourrie?!? C'est bibi!!!

木- Arbres (2)

2006-02-27T13:10:00.000+01:00

Cette fois, ça devrait marcher: "cliquez pour agrandir l'image" ;-) (et descendez pour voir les nouveaux billets)

Kamakura: le Grand Bouddha

2006-02-27T04:07:00.000+01:00

Bon, voila, j'arrête avec les cours d'histoire que vous devez trouvez un peu casse-pieds. Mais je pensais qu'entendre parler du Grand Bouddha de Kamakura sans connaître un peu l'histoire du mouvement bouddhiste au Japon aurait été comme manger du fromage sans pain (ce serait quand même bon, mais on se dirait qu'il manquerait quelque chose. Oh la la, on dirait une parabole de la bible... Il faut que je me calme).

A présent braves gens, oyez oyez l'histoire du daibutsu de Kamakura (大 dai= grand; 仏 butsu = bouddha).

Pour se rendre jusqu'au Grand Bouddha qui se trouve du côté ouest de la ville, nous empruntons (toujours Sayaka et moi) une petite ligne de chemin de fer vieille de 100 ans! Pour passer d'un quai à l'autre, il faut traverser la directement la voie. Il n'y a pas de machine pour compter les billets comme dans les gares habituelles: il faut montrer son billet au chef de gare (au Japon !!!)Mis à part au niveau des gares où deux voies se font face, sur tout le reste du chemin, il n'y a qu'une voie. La circulation se faisant dans les deux sens, le train est obligé d'attendre l'autre train pour pouvoir continuer son chemin (j'explique pas très bien mais vous pouvez mieux comprendre avec la photo).

A certains endroits, nous passons entre deux rangées de maisons très rapprochées l'une de l'autre. Sayaka m'a raconté que lorsque les gens font sécher leurs futons à la fenêtre, le conducteur du train est obligé de s'arrêter et de descendre décrocher les futons pour que le train puisse passer!

Du train, on aperçoit également la mer, mais comme il y a une autoroute entre le rivage et la voie ferroviaire, les photos sont moches.

Il faut descendre à la station Hase et marcher environ 10 minutes avant d'arriver au Daibutsu. Evidemment, l'entrée est payante (seulement 200 yens = moins de deux euros).

Tiens, ici aussi on retrouve une petite fontaine bien semblable à celle du sanctuaire Hachimangu...

Après s'être lavé les mains et la bouche, on débouche sur une grande cour au fond de laquelle se tient le Grand Bouddha. Pas de promenade dans un petit jardin, pas de chemin sinueux: je tombe sur lui avec plaisir, soudainement. Il est immense, sous le ciel, au pied d'une colline boisée. Il a les yeux fermés, les mains jointes, en pleine méditation...

Le Grand Bouddha est une statue apaisante. J'ai l'impression de voir une réplique de l'arbre millénaire du sanctuaire Hachimangu: aussi grands, aussi paisibles l'un que l'autre bien que vénérés par des religions différentes, et pourtant si profondément liées au Japon. Ils me donnent tous les deux la même impression, m'invitent tous deux au respect et à la paix. Je me sens bien mieux dans ce genre d'endroit, à ciel ouvert, qu'enfermée dans une église.

La taille du Daibutsu varie en fonction des sources: entre 11 et 15 mètres. Il est le deuxième plus grand bouddha du Japon après celui de Nara. La statue représente Amida Nyorai (ah, Amida, vous vous souvenez? Celui qui a promis de sauver tout le monde) La statue pèse 93 tonnes. Sur sa tête sont sculptée 656 boucles de cheveux: une caractéristique traditionnelle typique aux statues d'Amida.

Habituellement, les statues de Bouddha se trouvent dans un temple. D'ailleurs, c'était le cas du Daibutsu de Kamakura: autrefois, il était protégé par un énorme temple. Mais celui-ci fut détruit par un raz-de-marée au 15ème siècle et depuis, le Bouddha médite en plein air. Il était autrefois recouvert d'une couche d'or qui a disparu depuis longtemps maintenant. La statue du Daibutsu de Kamakura fut moulée en 1252 et a résisté aux raz-de-marée, aux incendies, aux séismes et aux typhons depuis lors. Aujourd'hui, le Daibutsu repose sur un socle absorbant les chocs sismiques.

Les élèves d'une classe de primaire ont fabriqués des sandales de corde pour le Grand Bouddha: ainsi, si il souhaite d'en aller, il ne sera pas nu-pied. Les sandales sont accrochées juste à côté du coin fumeur.

Et puis j'aime bien cette photo (regardez le petit garçon assis devant):

Après cette visite, on a repris le petit train et on a continué à longer la côté en s'éloignant de Kamakura. On voulait voir la mer. Bien qu'habitant sur une île, je n'ai vu la mer qu'une seule fois, lorsque je suis allée à Daiba... Franchement, ça ne ressemblait pas à la mer, c'était moche et déprimant. Cette fois, j'ai été gâtée. Au début de l'année, Sayaka m'avait prévenue: elle était nulle pour me faire visiter Tôkyô, mais elle pouvait me montrer de belles plages. Et ben elle avait raison sur un point (ben oui, elle est pas nulle pour faire visiter Tôkyô!).

La mer japonaise sent comme la mer française.

Le sable était noir... Sable volcanique?

Et puis encore une dernière photo pour la route, juste pour le plaisir...

Je retournerai sûrement à Kamakura car il reste encore tant de choses à voir... Notamment des temples bouddhiste. Après vous avoir fourni le mode d'emploi d'un sanctuaire shintô, j'espère faire la même chose pour le temple bouddhistes.

Mini introduction (chiante) au bouddhisme japonais

2006-02-26T08:47:00.000+01:00

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bouddhisme au Japon. Evidemment, de façon très superficielle: si vous voulez en savoir plus sur le bouddhisme, mieux vaut vous rendre immédiatement dans une librairie et acquérir un ouvrage spécialisé sur l'histoire religieuse nippone. Mais si vous voulez juste en savoir un peu pour pouvoir frimer devant vos copains, du genre "eh, tu sais comment s'est créé le zen, toi?", alors, vous vous trouvez au bon endroit!

Cependant, si la seule chose qui vous intéresse est de savoir ce que j'ai fait à Kamakura après avoir vu le sanctuaire Hachimangu, vous pouvez dès maintenant sauter ce billet: je ne vous en voudrai absolument pas...

Le bouddhisme est la deuxième religion du Japon mais contrairement au shintô, il n'est pas né dans ce pays. Originaire d'Inde du nord, le bouddhisme s'est étendu, au fil des siècles dans toute l'Asie: Mongolie, Tibet, Asie Centrale, Indochine, Indonésie, Chine, Corée, et de là: au Japon. Officiellement, le bouddhisme est "apparu" au Japon en 538 du fait du rapprochement du pays avec la Chine. Cependant, les immigrants coréens de l'époque pratiquaient déjà le bouddhisme avant cela.

L'arrivée du bouddhisme ne se fit pas toujours en paix: certains clans en rejetèrent les idées avec violence: l'affrontement entre partisans du shintoïsme et partisans du bouddhisme dura 35 ans et s'acheva par une guerre civile en 587 que le clan Soga, bouddhiste, remporta. A partir de là, bien que les deux courants s'affronteront encore occasionnellement, il était désormais hors de question d'effacer le bouddhisme au Japon.

D'ailleurs, à partir de l'époque Kamakura le bouddhisme et le shintoïsme s'entremêlent de plus en plus: le bouddhisme reconnu à cette époque l'existence des"Kamis", les considérants comme des avatars de Bouddha. Aujourd'hui, il est parfois difficile de savoir si l'on se trouve face à un temple ou face à un sanctuaire puisque des éléments des deux religions cohabitent parfois au sein d'un même édifice! On retrouve d'ailleurs ce même syncrétisme au sein des familles qui se disent à la fois shintô et bouddhistes.

Mais autrefois, le bouddhisme était une religion intellectuelle à laquelle seules les hautes castes avaient réellement accès du fait de sa spiritualité. Répondant peu aux attentes que pouvait avoir le petit peuple durant ces temps troublés et violents, il lui était assez inaccessible. Même si l'adoption des kamis shintô par le bouddhisme a aidé à sa popularisation, le bouddhisme va réellement se développer parmi l'ensemble de la population grâce à des réformateurs qui vont faire du bouddhisme japonais un courant de pensée plus proche du petit peuple. Ces réformes auront principalement lieu durant l'époque Kamakura:

1) Le zen

Selon les traditions, le zen vient d’Inde, de l’école dhyâna. On possède très peu de renseignements la concernant : l’accent y est mis sur les disciplines corporelles et des exercices pratiqués par des ascètes. La doctrine est amenée en Chine au 6e siècle par un moine indien et donne naissance au ch’an 禅 (lu "zen" en japonais). La doctrine zen est imprégnée d'une bonne dose de taoïsme (venu de Chine). Il s’agirait du rejet de la pensée indienne, et de la logorrhée prolixe de sa rhétorique, par les lettrés chinois, qui valorisent la concision de l’expression, de la pensée, et l’économie de la parole (ça en jette!). La recherche de la vérité dans la spontanéité des réactions avec l’environnement et la méditation personnelle marque une critique de la culture livresque. L’accent est mis sur le contrôle du corps qui va de pair avec le contrôle de l’esprit. Il s’exprime par la pratique d’exercices quotidiens et triviaux. Les exercices de méditation donnent naissance au zazen ("zen assis"). Le but est de parvenir à l’éveil, le "satori", c’est-à-dire l’état de bouddha atteint dans ce monde.

L’importation du zen au Japon est l’œuvre du moine Eisai (1141-1215). Comme tous les grands réformateurs de Kamakura, il appartient au Tendai (une des deux sectes bouddhistes les plus importantes à l'époque).

Eisai, après un séjour en Chine se convertit au zen et est ordonné moine. Revenu au Japon, il décide de réformer le Tendai, mais est mal accueilli et se voit exclu de la secte et chassé de Kyôto. Il commence alors à prêcher et se rend dans l’autre capitale, Kamakura, où il fait publier le kôzen-gokoku-ron (« Discours sur la protection du pays par l’élévation du zen »), reprenant l’argument classique selon lequel le bouddhisme aurait pour rôle d’assurer la prospérité du pays. Il reçoit un accueil favorable et la protection de Hôjô Masako et Minamoto no Sanetomo qui l'autorisent à construire des temples. C'est ainsi qu'il fonde la première secte zen du Japon.

Le zen, mettant l'accent sur la maîtrise du corps en accord avec l'esprit, la non-nécessité d'être moine va séduire la classe guerrière, rompue aux exercices physiques. Il y a interpénétration entre la doctrine bouddhique et les mœurs guerrières (ex. : le kyudô, parfois appelé "tir à l’arc zen"). Le zen a également eu une énorme influence sur les arts japonais (peinture paysagère, littérature, poésie, cérémonie du thé...), bien qu'il ne soit pas la secte la plus populaire du Japon: en effet l’exigence de la discipline zen limite son implantation dans la population.

2) L’amidisme

Le bouddhisme s’appuie sur la croyance en de nombreux bodhisattva rédempteurs. Les plus célèbres sont : Kan’on (le bodhisattva de la miséricorde), Miroku (le bodhisattva du futur) et Amida (bodhisattva de la Terre Pure de l’Ouest), également le plus populaire. En effet, Amida a fait le vœu de sauver tous les hommes, quelles que soient leur condition ou leurs actions, en les accueillant dans le Paradis de l’Ouest et est très populaire parmi les castes les plus basses.

La réforme décisive qui conduira au mouvement amidiste est menée par le moine Hônen (1133-1212): à 43 ans, il a une révélation en lisant un passage qui recommande la répétition du nom du bodhisattva Amida. En effet, Hônen considère qu’il est illusoire de penser que l’on peut encore saisir quoi que ce soit à la vérité profonde du bouddhisme. Pour lui, la seule solution pour être sauvé est de répéter le nenbutsu (invocation à Amida), Amida ayant promis de sauver tous ceux qui croient en lui.

Il commence à prêcher dans une période troublée par l’insécurité, l’inquiétude sociale, et appelle à l’urgence de la conversion. Le culte d’Amida marque un tournant dans le bouddhisme japonais : ce n’est plus la pratique, mais la foi qui est importante. Il s’agit d’une véritable hérésie, extrêmement mal accueillie par le Tendai, car insinuant l’inutilité des monastères. Hônen est exclu du Tendai et exilé. Il fonde le Jôdo-shû , la « secte de la Terre Pure ». Son action a déclenché une crise grave au sein du Tendai, après qu’il ait dénoncé l’hypocrisie et le manque de compassion des moines. Il entame une polémique avec les moines zen, car il considère les exercices physiques inutiles et inaccessibles à la majorité de la population. Ses adversaires lui vouent une haine profonde, sa tombe sera profanée par des moines du Tendai.

Hônen lance un mouvement de conversion en prêchant publiquement. Son souci est de convertir la plus large partie de la population, y compris les hinin ("non-humains": équivalent des "intouchables" dans le système de caste japonais) qui d’après lui, parce qu’ils souffrent le plus, ont le plus besoin de la grâce d’Amida. Malgré les persécutions, l’amidisme connaît un succès très rapide. Les disciples de Hônen s’attachent aux populations mouvantes: l’espoir offert à toutes les couches sociales et l’attachement de Hônen et son disciple Shinran à répandre leur doctrine expliquent l’immense succès de l’amidisme, au sein même des populations les moins instruites. Aujourd'hui, la secte de la terre pure est la secte la plus populaire au Japon.

3) Nichiren

De tous les réformateurs, Nichiren (1222-1282) est le seul à avoir fondé une doctrine bouddhique proprement japonaise, qui ne doit rien à la Chine. Il se rend au temple principal du Tendai, en plein développement des crises amidistes. Il se range vite aux côtés de l’orthodoxie dont il réaffirme la légitimité. Le Tendai incorpore dans sa doctrine tous les textes bouddhiques qu’il subordonne cependant au Sutra du Lotus, sensé délivrer la vérité du bouddhisme. Cependant, il faut souligner que le Sutra du Lotus est un texte long et compliqué, rédigé en chinois classique, donc difficile d’accès pour la majorité des gens.

Nichiren considère que les hommes doivent se tourner uniquement vers le bouddha historique, Sâkyamuni (Shaka en japonais). Prier Amida revient non seulement à se comporter comme des fils indignes de Shaka, mais est de plus inutile. Mais Nichiren va plus loin : il veut interdire l’étude des autres textes, des autres doctrines. La décadence étant proche, il déclare qu’il n’y a plus de temps à perdre dans l’étude, ou la méditation, rejetant par là-même le zen.

Il retourne dans son temple d’origine gagné à l’amidisme, puis, expulsé, se rend à Kamakura, à l’instar de presque tous les réformateurs de l’époque, en espérant gagner les dirigeants guerriers à sa cause.

Constatant la recrudescence des catastrophes naturelles, Nichiren y voir un signe de la décadence, et du fait que les Japonais, qui ont cessé de révérer le Sutra du Lotus, en subissent déjà les châtiments dans cette vie. En 1261, Nichiren reprend l’idée traditionnelle de l’efficacité du bouddhisme pour protéger le pays, en demandant aux Hôjô d’abandonner les autres religions, comme le zen, pour imposer une religion d’Etat unique. Devant le peu de considération réservé à son discours, Nichiren, qui a déjà envoyé des lettres d’insultes aux autres moines, envoie les mêmes missives imprudentes aux dirigeants. Il est exilé sur l’île de Sado.

C’est à partir de l’exil à Sado que naît et se structure le mouvement propre à Nichiren. Il y rédige des traités, et envoie des lettres à ses fidèles. Un de ses traités les plus connus est la « Lettre pour ouvrir les yeux » dans laquelle il développe les points qui fondent la supériorité du Sutra du Lotus.

Après trois années passées à Sado, il se rend à Kamakura, où il met en garde les autorités contre la menace mongole qui se fait de plus en plus pesante, mais n’est pas écouté. Il se retire alors pour attendre la catastrophe finale. Mais les Mongols sont battus à deux reprises et repoussés définitivement de l’archipel. Nichiren développe alors sa doctrine en lui donnant un caractère universel, tout en centrant la religion du Sutra du Lotus sur lui et sur le Japon: ce pays a une mission, celle de répandre cette nouvelle religion sur toute la terre.

Cette ambition ne trouvera sa véritable réalisation qu’au 20e siècle.Les sectes de Nichiren, appelées Nichiren-shû ou Hokke-shû, regroupent de nombreux mouvements. Après sa mort en effet, les disciples de Nichiren se sont affrontés en de fréquentes disputes. A la différence de l’amidisme plutôt présent dans les campagnes, le Hokke-shû s’implante bien en milieu urbain, puisque le daimoku, prétendument efficace pour recevoir des profits dans ce monde, avait tout pour séduire les marchands.

Kamakura: le sanctuaire Hachiman-gu

2006-02-25T03:23:00.000+01:00

Enfin! Chose promise, chose due: la première partie du billet sur Kamakura, une semaine après ma visite là-bas. Mais j'ai fait mon boulot: j'ai cherché pleins d'infos sur les sanctuaires et sur les grosses cordes par exemple... Grâce à moi, vous allez enfin savoir plein de trucs sur les sanctuaires shintô (je ne mets pas de "s" parce que c'est un mot étranger) et puis sur le bouddhisme japonais dans la deuxième partie. Avouons le, vous n'auriez pas pu continuer à vivre sans ces informations vitales. Mais comme j'ai une âme de prof à 80% et une âme de touriste à 18% (les 2% qui restent, je sais pas trop ce que c'est), et puis aussi parce que j'avais emmené mon appareil-photo, vous ne devriez pas vous ennuyer plus que d'habitude.

Mais bon, commençons par le commencement.

Samedi dernier, avec ma popine Sayaka, on avait décidé d'aller à Kamakura ensemble. Enfin bon, je vous retransmets notre conversation:

Moi (avant les vacances, super motivée): "Sayaka!!!!! Pendant les vacances de printemps, je voudrais aller à Nikko!!!!!! Tu voudrais pas venir avec moi?"
Saya: "Oh, euh... Tu sais, j'y suis déjà allée plein de fois..."
Moi (déçue): "Ah bon? Et à Kamakura? Tu voudrais y aller?
Saya (rayonnante de joie, un grand sourire aux lèvres): "oh oui!!! On y va!!!"

Par la suite j'ai appris que son collège et son lycée étaient juste à côté de Kamakura et qu'autrefois, elle passait par là tous les jours pour s'y rendre. Je me suis dit que ça devait vraiment un endroit formidable pour qu'elle ait envie d'y retourner. Et puis en plus, connaissant bien les environs, ce serait intéressant qu'elle me serve de guide (je vous ai bien dit que je jouais la touriste).

Bon, je rechausse mes demi-lunes et recommence à jouer les professeurs d'histoire-géo du collège. Ceux que ça ennuie, peuvent sauter ce paragraphe : "Kamakura, ville de temples, de sanctuaires et de collines boisées fut la capitale du Japon de 1192 à 1333" (les dates varient en fonction des bouquins). Même que ça s'appelait la période Kamakura. Bon, comme j'ai un peu la flemme de vous parler de l'histoire de Kamakura (ben oui, quoi, ça peut arriver à tout prof d'histoire), si vous voulez tout de même en savoir un peu plus, vous pouvez toujours vous rendre ici, où vous trouverez un résumé du cours d'histoire que les étudiants en première année de japonais doivent apprendre. Mais bon, perso, je vous oblige pas parce que c'est un peu long et, un peu compliqué (par exemple, comme ça fonctionne par clans, tout le monde a le même nom!!! Alors bonjour pour les distinguer.) et puis ça n'a pas grand chose à voir avec le sujet de départ.

Pour les amateurs de géographie et les curieux qui se disent "Kamakura? Morbleu! Mais où cela se trouve-t-il?" voici un petit aperçu avec une photo toute pourrie de mon guide:

Kamakura se trouve sur le littoral, au sud de Tôkyô. On peut d'ailleurs d'y rendre avec les trains de banlieue ce qui est ben pratique, ma foi. Moi j'ai mis deux heures à l'aller et deux heures et demi au retour.

Je retrouve Sayaka à la gare et c'est parti mon kiki pour une journée de tourisme déchaîné.

Nous prenons une très longue rue appelée Wakamiya-Oji. Au printemps, les Japonais s'y promènent avec plaisir au milieu des cerisiers en fleurs. En hiver cependant, le touriste se fait rare, les arbres nus et les flaques d'eau gelées ne rendant pas la promenade particulièrement passionnante.

Wakamiya-Oji part de la plage de Yuigahama et conduit au sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gu. Il semblerait que ce soit le premier shogun de l'époque Kamakura: Minamoto Yoritomo, qui ait fait construite cette rue le long de laquelle on pouvait prier pour que sa femme, Hojo Masako, accouche sans problème. Bon, je ne sais pas si c'est vrai parce que construire une telle rue en 9 mois, à l'époque (au 12ème siècle, voyons. Il y en a au fond qui ne suivent pas), ça me parait un peu dingue... Mais tout est possible au Pays du soleil levant... Bref...

Le long de la rue, il y a des tonnes de boutiques, de petits restaurants. Et puis comme toujours au Japon, il y a des magasins avec des noms en "franponais". Vous pouvez en trouver quelques exemples dans l'album-photo du même nom que je mettrai régulièrement à jour.

En parcourant Wakamija-Oji (la grande rue), nous passons sous trois grands toriis rouges. Ce sont de grandes portes qui permettent d'indiquer que nous approchons d'un sanctuaire shintô. Elles sont souvent faites de bois peint en orange et noir mais il est aussi possible d'en voir en bronze, en pierre voire même en ciment.

A l'entrée du temple, il y a une petite fontaine avec des louches afin de se purifier avant de prier: il faut se nettoyer les mains et la bouche. D'abord, on prend la louche de la main droite, on prend un peu d'eau et on arrose sa main gauche. Ensuite, on fait passer la louche dans la main gauche puis l'on nettoie la main droite. Enfin, on reprend la louche de la main droite, on verse de l'eau au creux de sa main gauche (on ne boit pas à même la louche, ce ne serait pas très sympa pour ceux qui viennent après!), on aspire l'eau et on la recrache dans le fossé qui entoure le bassin. (attention: il ne faut pas boire l'eau: on n'est pas là pour se désaltérer mais pour se purifier ) Ensuite, on replace la louche à sa place.

Devant chaque sanctuaire Shintô, on trouve deux statues de chiens-lions appelés "komainu". Ils sont là pour garder le temple. L'un d'entre eux a la bouche ouverte et se nomme "a"; l'autre à la bouche fermée et se nomme "un". Il faut passer entre eux pour accéder au temple. Dans le cas du sanctuaire Hachiman-gu, à Kamakura, le temple se trouvant en haut d'une colline, "a" et "un" se trouve au pied d'un escalier de pierre.

Sur la gauche de l'escalier se trouve l'arbre le plus incroyable que j'ai jamais vu! Il est énorme, des dizaines de branches partent de son tronc dans tous les sens. C'est la première fois que je vois un arbre aussi désordonné. Mais en même temps, il est tellement majestueux, impressionant: en le voyant, on se sent minuscule et très jeune. C'est un arbre respectable.

D'ailleurs, les Japonais ne s'y sont pas trompés: cet arbre est entouré d'une épaisse corde de paille à laquelle pendent des zigzags de papier blancs. Ce type de corde se nomme "shimenawa". Les Japonais accrochent des cordes identiques à leur porte le jour du nouvel an. Cette corde permet de délimiter le sacré. Il semblerait qu'à ses débuts, le shintoïsme n'ayant aucun sanctuaire ou autre édifice dédié au culte, les lieux considérés comme sacrés étaient simplement délimités par ce type de corde.

Je me suis renseigné sur cet arbre: il s'agit d'un ginkgo biloba que l'on dit millénaire (honnêtement, ça ne m'étonnerait pas: cet arbre est tellement biscornu qu'il a l'air tout droit sorti d'un film de Miyazaki!). D'après la légende, au début du 13ème siècle, le shogun de l'époque fut assassiné devant cet arbre: son assassin s'était dissimulé derrière.

Dans la plupart des sanctuaires shintô, on trouve également un endroit destiné aux danses ou à la musique. Malheureusement, celui du sancutaire Hachiman-gu, au bas des escaliers est actuellement en travaux donc... pas de photo.

Après avoir monté les marches, nous nous retrouvons devant le bâtiment principal du sanctuaire. Les sanctuairess Hachiman sont dédiés au "kami" (que l'on traduit approximativement par "divinité") de la guerre et des archers. Ces sanctuaires étaient donc assez populaires parmi les guerriers durant l'ère troublée que fut l'époque de Kamakura. Le "kami" Hachiman était d'ailleurs le "kami" tutélaire du clan Minamoto, fondateur du shogunat de Kamakura. Le sanctuaire Hachimangu de Kamakura est l'un des sanctuaires les plus prestigieux du Japon. Il fut à l'origine construit au bord de la mer en 1063 puis fut transféré à son emplacement actuel en 1191. Il fut reconstruit dans le style d'Edo en 1828. Du haut de la colline, on aperçoit tout Kamakura. Au printemps, on peut également admirer la Wakamiya-Oji bordées de cerisiers en fleurs.

Après avoir admiré la vue, nous nous engageons dans le "haiden". Un sanctuaire shintô se sépare en deux parties, parfois situées dans des bâtiments différents:

1) le "honden", le bâtiment principal, se trouve un objet ("shintai", qui signifie substance de la personne, du kami dans ce cas) abritant le "kami" (la divinité) auquel le temple est dédié. Cet objet est souvent un miroir: il n'y a donc pas de réelle représentation du kami. Le "honden" est très dépouillé, contrairement aux autels bouddhistes. Le public n'a pas accès au "honden".

2) le "haiden": l'oratoire, l'endroit où les croyants peuvent s'adresser au "kami". On y trouve également un autel très sombre. Devant l'autel se trouve toujours une boîte en bois qui permet de faire des offrandes afin de réaliser un voeu: on jette une pièce dans la caisse puis on s'incline deux fois. Ensuite, on tape des mains, toujours deux fois. C'est alors le moment de faire un voeu ou une prière que l'on finira par une dernière inclinaison. Dans certains temples, on trouve également face à l'autel une cloche reliée à une grosse corde. On fait tourner la corde qui fait sonner la cloche: cela permet d'attirer l'attention du kami avant de lui demander quelque chose.

Près des sanctuaires shintô, on trouve également des stands où l'on peut acheter toutes sortes de choses: tout d'abord, des tablettes votives appelées "ema". Elles sont en bois avec un petit dessin au recto (un chien blanc dans ce cas). On écrit son voeu au verso de la tablette puis on la suspend avec les autres. Les prêtres du sanctuaire prieront pour que ces voeux se réalisent. Dans les sanctuaires très visités, on trouve des tablettes dans toutes les langues. Avoir accès aux voeux les plus chers de gens inconnus: c'est vraiment quelque chose d'émouvant.

Dans les stands, on trouve également des "omamori": des amulettes porte-bonheurs. Il s'agit la plupart du temps de petits sacs en tissu brodé à l'intérieur duquel se trouve un voeu inscrit sur un morceau de papier ou une planchette de bois. Il ne faut surtout pas ouvrir le "omamori". Ils en existent de toute sorte: pour la santé, pour ne pas avoir d'accident, pour réussir ses examens, pour accoucher sans douleur, pour guéri...

Pour 100 yens (moins d'un euro), on peut également tirer un "omikuji". Après avoir payé, on prend une boîte de bois cylindrique. Seul un petit trou est percé au fond. On la secoue puis on en fait tomber un petit bâtonnet de bois sur lequel est inscrit un numéro. On obtient alors un "omikuji" correspondant à ce numéro. Il s'agit d'une feuille de papier longue et fine sur laquelle est indiquée différentes choses concernant l'avenir (travail, amour, voyage, déménagement, examens, études...) C'est un genre d'horoscope. Si vous ne parlez pas japonais: pas de panique. Dans les grands sanctuaires, on trouve aussi des omikuji en anglais. Une fois que l'on a tout appris sur son avenir, il faut nouer la feuille de papier autour d'un fil, près de l'avenir de centaines d'autres personnes.

J'aime beaucoup cet aspect du shintoïsme: on a le droit de faire des voeux, de prier même si l'on n'est pas shintô. D'ailleurs, la plupart des Japonais ne sont pas pratiquants ou bien réunissent des croyances bouddhistes et shintô. Personne ne m'a regardé de travers quand j'ai offert 10 yens à Hachiman et lui ai demandé de réaliser mon voeu... La pratique religieuse ici est bien différente de celle que l'on connaît en France. C'est vraiment la lune et la tortue...

Ah oui, j'allais oublier: dans les sanctuaires Shintô, on peut également apercevoir des couples qui viennent de se marier...

Et voila... Si par chance vous vous rendez dans un sanctuaire shintô, vous ne serez pas trop perdu. Bientôt, vous en saurez plus sur le bouddhisme au Japon puisqu'à Kamakura, on peut également vois une statue géante de bouddha que je présenterai dans un prochain billet.

木 - Arbres

2006-02-24T17:03:00.000+01:00

Cliquez sur la photo pour l'agrandir.

La maladie du sommeil

2006-02-22T12:55:00.000+01:00

Aujourd'hui, je fais une parenthèse pour parler un peu des trains de banlieue. Je sais que tout le monde attend avec impatience mon post sur Kamakura, mais je le peaufine, j'y mets du coeur, je me renseigne beaucoup pour vous (surtout depuis que Fred m'a posée cette colle sur la grosse corde). Bref, aujourd'hui, pas de temple, pas de Bouddha, pas de plage: mais des trains japonais.

Enfin japonais, japonais... C'est une façon de parler vue qu'ils ressemblent assez à nos RER: il fait chaud, ça pue, on ne peut pas respirer et aux heures de pointe c'est absolument l'enfer. Vous êtes serrés, poussés, écrasés, bousculés, éternué ou toussé dessus... Bref, comme dans le RER à Paris. Avec en plus, à chaque arrêt un type qui parle d'une voix nasillarde pour vous remercier d'emprunter cette ligne (comme si les gens avaient le choix) et annoncer le terminus, la station suivante et bla bla bla. Bref, pas une expérience très enrichissante.

Deux petites différences par rapport à la France cependant:

1) Il n'y a pas de barre de métal pour se retenir lorsque le train freine (sauf sur la ligne Yamanote), juste des poignée à 5 mètres du sol (Quoi j'exagère toujours?!? Elles me donnent cette impression en tout cas) qui pendouillent au dessus des genoux des gens qui se sont précipités sur les places assises qui restaient. Donc, quand on se tient à la poignée, on a les genoux qui cognent les genoux des gens assis. Bon, c'est tout de même supportable. De toute façon, à l'heure de pointe, on est tellement serrés que c'est impossible de tomber lorsque le train freine. Imaginez une boîte de sardine sur des rails qui frein brutalement: les sardines seront un peu écrasée mais elles ne tomberont pas. Là, c'est la même chose.

2) Gros inconvénient pour les gens qui ont tendance à avoir facilement le mal des transports: les sièges sont placés de façon latérale au sens de la marche afin de caser plus de monde. Ca marche vraiment, c'est vrai que comme ça, il y a plus de place. Mais:
a) ça donne terriblement mal au coeur (ajoutez à ça un type qui vous souffle son haleine alcoolisée dès 7h du matin ou bien une dame qui sent très fort le daikon séché)
b) On ne peut pas s'appuyer contre la fenêtre pour piquer un petit roupillon.

Je dirais que les Japonais ne sont pas particulièrement concernés par ces deux problèmes. Peu importe l'heure: la plupart des Japonais qui ont eu la chance d'obtenir une place assise dans les trains de banlieue... dorment. En général, je me retrouve assise face à une rangée de gens endormis la bouche ouverte. C'est assez surprenant quand on pense que d'habitude, à Paris, je suis la seule à m'endormir dans le métro (j'ai la chance de n'avoir aucun problème à trouver le sommeil dans les lieux publics).

Le plus incroyable, c'est qu'ils dorment verticalement!!! Je m'explique car je sens que certains n'ont pas compris ce que j'entendais pas là: moi pour dormir, je dois avoir la tête appuyée sur quelque chose où bien je me réveille en sursaut dès que ma tête s'affaisse un peu trop au goût de mon cerveau. D'où vitre du métro absolument nécessaire pour une sieste réussie. Les Japonais, eux, dorment avec la tête penchée en avant, menaçant de faire plonger le reste de leur corps en avant à chaque instant. Ah, ils sont forts ces Japonais... Je ne sais vraiment pas comment ils font...

Bon, rassurez-vous, si vous venez au Japon et que vous vous sentez l'envie de faire un petit somme dans le train mais que vous n'avez pas la même résistance au phénomène de tête flottante que les Japonais... Pas de panique!!! Vous pouvez vous appuyer sur votre voisin qui roupille allègrement et ne se rendra compte de rien.

(Ah oui, ça donne vraiment ça... J'ai trouvé ce dessin sur ce blog japonais)

Ca pose tout de même légèrement problème de dormir si profondément dans une position si peu propice au sommeil: si on ne se réveille pas lorsque son corps s'affaisse, on ne se réveille pas non plus lorsque la porte du métro s'ouvre à la station où l'on doit descendre, voire au terminus du train. La plupart du temps, je suis obligée d'en réveiller un ou deux une fois arrivés à Shinjuku. Evidemment, c'est le genre de situation embarrassante où tous les Japonais vous regardent comme si vous étiez une bête curieuse un peu folle. Je ne sais jamais quoi dire dans ces cas-là (comment dit-on "ohé" en japonais?!? "Réveillez-vous ne me semble pas très poli et "bonjour" pas assez puissant) alors je me contente de les secouer pas l'épaule en disant "on est à Shinjuku". La plupart se réveillent en sursaut, légèrement hagards, me regardant avec surprise et s'enfuyant sans remercier pour rattraper leur retard. Et oui, vous saurez que les Japonais ne réveillent pas leurs compatriotes endormis même si ils savent parfaitement que le train va repartir dans l'autre sens et les ramener à leur point de départ. J'imagine qu'il y a une raison à cela: peut-être est-ce impoli de réveiller un inconnu ici.

Encore un scoop: les enfants sont également touchés par le phénomène du "sommeil du train de banlieue": pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu un petit de 5 ans s'endormir en quelques secondes, la sucette à la bouche, la casquette de travers alors que l'instant d'avant, il parlait à sa mère. Peut-être bien qu'ils vaporisent un gaz soporifique dans le métro pour que les gens bénéficient d'un peu plus de sommeil et être plus efficaces au bureau... Ou bien une mouche Tsé-Tsé sévirait-elle au coeur de Tôkyô? Moi-même, j'ai tendance à somnoler dans le train lorsque je ne me demande pas si je vais rendre mon petit déjeuner sur les chaussures vernies du salary-man qui se tient debout en face de moi en train de lire un manga...

Je devrais me méfier.

"Vendre le printemps"...

2006-02-22T00:59:00.000+01:00

... signifie "se prostituer" en japonais. Très poétique, non?

Blog-questionnaire

2006-02-20T12:44:00.000+01:00

Aujourd'hui j'avais l'intention de vous parler de ma journée à Kamakura... mais ça attendra bien demain. En effet, un évènement inhabituel s'est produit: aujourd'hui, jour historique s'il en est: on me passe mon premier blog-questionnaire (merci Fred!) qui va vous permettre d'en savoir un peu plus sur moi. En effet, lorsque vous lisez mon blog, je suis sure que vous vous dites tous: "Quel personnage énigmatique, j'aimerais tellement en savoir plus sur elle" (c'est quoi ces guillemets à l'américaine?!?). Et ben tout ça, c'est du passé grâce à ce questionnaire auquel j'ai eu beaucoup de mal à répondre (et puis en plus j'ai mis n'importe quoi, hin hin hin)
Bonne lecture :-)

4 films que je pourrai regarder encore et encore:
(oh la la, j'en vois tellement... Pas de panique, je sors les films que j'ai emmenés avec moi au Japon...)

- Le goût des autres de Agnès Jaoui (et en général les films avec/de Bacri/Jaoui)
- Jeux interdits de René Clément
- Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki (pourtant je suis pas trop dessins animés japonais)
- Les 400 coups de François Truffaut

4 jobs que j'ai eu dans ma vie (tous des jobs d'étudiante):

- J'ai donné des cours à une petite fille de CM2 quand j'étais en terminale
- Baby-sitter au lycée (un peu nulle d'ailleurs)
- Employée à la blanchisserie d'un hôpital
- Agent distributeur à la Poste (factrice, quoi!)

4 endroits où j'ai habité :
- Paris
- Nantes
- Tromsø , au nord de la Norvège (la frime)
- Tôkyô (encore la frime)

4 émissions de TV que j'aime / j'aimerai encore voir :

- Friends
- Urgences, la série parfaite pour les dimanches soirs
- En ce moment, Pitagora switch, une émission éducative pour les enfants japonais.
- Euh... J'aime pas trop la TV en fait.

4 endroits où j'ai passé des vacances :

- La Grèce avec des gens peu sympathique de mon collège.
- L'Espagne avec ma famille, des souvenirs merveilleux.
- Kautokeino, dans Sapmi, en Norvège. Il faisait -20°C, c'était l'horreur.
- Prague, dernière en date = destination préférée

4 sites que je visite régulièrement:

- Le Monde, Libération, Le Monde Diplomatique et Asahi Shimbun
- Beaucoup de blogs
- Le site de Cabanon Press.
- Slovnik. (cherchez pas, ça n'a aucun intérêt pour vous)

4 aliments ou plats que je préfère (pfou, la question la plus difficile du monde):

- Tout ce qui est sucré (mais pas écoeurant) avec une préférence pour le chocolat.
- Le fromage avec du bon pain (j'en rêve depuis que je suis ici)
- La cuisine de ma Môman
- Les bentô (boîtes-repas japonaises) de Monsieur Ise, mon marchand de bentô dont j'ai l'intention de vous parler prochainement.

4 endroits où je préfèrerais être "là et maintenant":

- A Prague avec qui-vous-savez.
- Dans la cuisine de mes parents, avec toute ma famille, mon chat sur les genoux et ma chienne me bavant sur les pieds.
- En Scandinavie, en train de faire de la luge ou un bonhomme de neige parce que Fred me rappelle de très bons souvenirs.
- Dans une librairie, en train de lire toutes les BD sorties durant mon absence.

Bon, je dois le passer à 4 personnes? Alors je le passe à mon frère même si je sais qu'il ne va pas y répondre, au Grain de sel et puis à Bryan et Shannon, même s'ils ne parlent pas français. Et oui, je n'ai pas le choix, parce que je ne connais personne d'autre (merci questionnaire de me rappeler ma blog-misère...)

A venir: Kamakura

2006-02-18T13:23:00.000+01:00

La mer

2006-02-18T13:18:00.000+01:00

冬終る

2006-02-17T03:04:00.000+01:00

J'ai tiré le titre de ce poste d'un site français qui présente des haïkus, ces petits poèmes japonais, sur les saisons:

Une tortue meurt

Comme elle a vécu, en silence...

L'hiver se termine. Akito ARIMA

冬終る, fuyu owaru, l'hiver se termine...

Depuis trois jours à présent, les températures se sont vraiment adoucies ici. Mercredi, on avait même l'impression d'être au début de l'été: un grand soleil, un ciel bleu, des oiseaux autres que les corbeaux qui chantaient et même des bourgeons sur les arbres et des petits germes sortant de terre... Il est donc temps que je vous parle de l'hiver japonais avant que tout cela ne se termine.

Evidemment, il est difficile de parler de l'hiver japonais lorsque l'on sait que le Japon s'étend sur 3000 Km de latitude (c'est pas en degrés, la latitude, normalement?): il vaut mieux parler des hivers japonais. Par exemple, l'hiver à Hokkaidô, la grande île du nord est très différent de celui d'Okinawa, une île japonaise proche de Taiwan où le climat est subtropical (humide et chaud). Bon, j'arrête de jouer les profs de géographie du collège... Mais vous avez compris ce que je voulais dire.

Avant de partir, on m'avait dit que l'hiver à Tôkyô était très proche de l'hiver à Paris. C'est complètement faux! S'il est vrai que les températures sont relativement similaires, l'hiver ici est très sec et il a fait un temps magnifique pratiquement tous les jours: grand ciel bleu et soleil en hiver, il y en a que ça fait rêver...

Cependant, les régions qui se trouvent un peu au nord de Tokyo ont été cette année touchées par des chutes exceptionnelles de neige qui ont pris les Japonais au dépourvu: accidents de train, immobilisation de la circulation, avalanches meurtrières et écroulements de maisons sous le poids de la neige avec leurs habitants à l'intérieur. Bref, pas très sympa. Comme je vous l'ai dit, on a eu deux jours de neige ici, dans la banlieue de Tôkyô ce qui n'a pas l'air très courant. Mais mis à part ça, bien que l'on dise que l'hiver de cette année est vraiment exceptionnel, je ne trouve pas qu'il ait fait très froid à Tôkyô. En même temps, ayant passé un an au nord du cercle polaire, je suis peut-être immunisée contre le froid...

Mais parlons de choses moins agréables: il y a quelques années, ma famille avait reçu en guise de carte de voeux de la part d'une amie anglaise vivant au Japon, une dissertation sur les tuyaux de chauffage de son appartement. (Alice, si tu me lis...) Ca nous avait bien fait rigoler. Ces derniers mois, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Non pas à cause des tuyaux de chauffage vu que mon appartement est chauffé par la fée électricité. Non non, à cause de l'isolement des maisons japonaises. En gros, pour résumer: elle est inexistante. C'est bien simple: il faisait pratiquement aussi froid chez moi que dehors.

Chez moi, la porte d'entrée donne sur une grande cuisine qui n'a aucun chauffage. Au fond de la cuisine, il y a deux portes au fond de la cuisine qui donnent sur la chambre et sur le bureau. La chambre et le bureau sont équipés d'un système de climatisation, moyen de chauffage très répandu au Japon (et très polluant, rappelons-le). Les climatiseurs sont des espèces de grosses boîtes parallélépipédiques fixées sur le mur à environ 20 cm du plafond. Ce qui n'est pas très malin: tout le monde sait que l'air chaud est plus léger que l'air froid (montgolfières à l'appui) et donc, l'air chaud soufflé en hauteur reste au niveau du plafond. Pour résumer, à moins que vous ne mesuriez deux mètres de haut (ce qui n'est pas mon cas et qui est assez rare au Japon), vous ne sentirez pas la différence.

Autre défaut de mon appartement: dès que l'on fait marcher deux appareils électriques en même temps, les plombs sautent. J'ai renoncé dès le départ à dormir dans la chambre et j'ai déménagé mon futon dans le bureau puisqu'une seule pièce était potentiellement chauffable. Je sais que mes voisines continuent à travailler dans leur bureau et à dormir dans leur chambre, je ne sais vraiment pas comment elles peuvent le supporter...

Parce qu'autant le dire, il fait très froid chez moi, notamment dans la cuisine-salle de bain-toilette où le chauffage est inexistant. Ah si, quand même, joie de la technologie japonaise de pointe en matière de toilettes: les miennes sont équipées d'un siège chauffant... que je n'utilise pas car j'étais incapable de me relever une fois assise dessus (ce qui, avouez le, est assez ennuyeux). A partir du moment où le matin, en allant préparer mon petit déjeuner dans la cuisine je me suis mise à trembler et à claquer des dents, je me suis acheté un thermomètre que j'ai collé sur mon frigo. J'ai vu la température varier énormément. Je dirais que la plupart du temps, il faisait 8°C dans ma cuisine. D'ailleurs, un jour où j'ai voulu utiliser mon huile d'olive, je me suis rendue compte qu'elle avait gelé (l'huile gèle autour de 10°C). J'aurais aimé vous montrer une photo, mais comme je vous l'ai dit, la température a augmenté depuis 3 jours et elle est redevenue liquide.

Par la suite, j'ai découvert que j'avais un petit radiateur électrique portable. Il a fonctionné sans arrêt les dernières semaines, faisait exploser ma facture d'électricité. Tout le monde connaît le dilemme du radiateur électrique: soit on est trop loin et on ne sent rien, soit on est trop près et ça brûle les jambes. Je me suis vite résignée à utiliser des couches supplémentaires pour pallier aux maigres moyens de chauffage (ben oui, par exemple lorsque j'utilise mon four à micro-ondes, ma machine à laver, mon sèche-cheveux... je ne peux pas utiliser le radiateur électrique). Je dors donc habituellement avec:

- deux paires de chaussettes, une en laine épaisse, l'autre fourrée à l'intérieur
- deux pantalons de pyjama dont un très épais en polaire. Merci etam :-)
- trois T-shirts en coton à manche longue (un gris, un blanc et un rouge)
- une veste de pyjama en polaire, assortie au pantalon
- une couette
- trois couvertures placées les unes sur les autres par dessus la couette
- une bouillotte qui pue bizarre

Malgré cela, j'avais toujours froid la nuit (je ne laisse pas le chauffage la nuit, donc le matin, il faisait environ entre 4°C et 10°C dans ma chambre-bureau. ) alors je me suis mise à la couverture chauffante. Cet objet, bien qu'il n'ait pas participé à faire diminuer ma facture d'électricité est un cadeau béni des Dieux: finies les nuits passées à me réveiller quatre ou cinq fois, en grelottant, cherchant à tâtons une de mes chaussettes glissantes au fond du lit... Je revis avec cette couverture, c'est incroyable, je ne savais même pas que cela existait!!! C'est une couverture normale mais à l'intérieur de laquelle se trouvent des fils conducteurs. On la branche et hop, les fils se mettent à chauffer. Moi je la plaçais sous moi, c'était vraiment le bonheur.

En ce qui concerne les douches, j'ai honte de le dire mais je me lavais les cheveux le moins souvent possible... Me retrouver ensuite pendant deux heures avec les cheveux mouillés dans un appartement à 8°C, merci bien. En plus, le système électrique du Japon fonctionne sur 110V donc mon sèche-cheveux français est très faiblichon ici et ne sert absolument à rien. Je me lavais quand même tous les jours (ben oui, pour qui vous me prenez? Mimi-cracra?) mais super vite. Hop là, on se mouille, on se savonne, on se rince, et on court encore toute mouillée dans le bureau se coller devant le radiateur électrique.

Bon, je me plains, je me plains, mais je sais que c'est la même chose dans la plupart des maisons japonaises. Une des profs m'a raconté que le premier appartement qu'elle avait occupé au Japon était pareil: elle laissait l'eau du bain dans la baignoire (les Japonais font ça, je crois que c'est en cas d'incendie mais je ne suis pas sûre) le soir. Le matin, en se levant, elle retrouvait une pellicule de glace à la surface de l'eau.

Les seuls endroits qui sont bien chauffés ici sont les bâtiments administratifs et officiels (l'université par exemple) où il règne une chaleur incroyable en hiver (on se met en T-shirt) et un froid en glacial en été (on enfile un pull) pour cause d'abus de climatisation.

Bon, je ne vais pas poster sans photo quand même: en voila une du thermomètre qui se trouve sur mon frigo le jour où il a fait le plus froid dans mon appartement. Non non, je ne l'ai pas mis dans le congélateur avant pour avoir une photo-choc: il faisait bien 0°C dans ma cuisine. J'ai pris cette photo à 10h du matin, alors qu'il faisait jour... Donc vous pouvez imaginer la température qu'il faisait durant la nuit (d'ailleurs, moi qui me lève alors qu'il fait encore nuit, je sens vraiment la différence dès que le soleil apparaît). Bon, ça n'est quand même pas arrivé souvent qu'il fasse 0°C chez moi mais ce jour là, il faisait meilleur dans mon frigo que dans ma cuisine :-)

Note: Alors que je cherchais des expressions faisait référence au printemps pour le titre de ce poste, je suis tombée sur celle-ci: 春を売る (haru wo uru), "vendre le printemps" qui signifie... Essayez de trouver. C'est très poétique, vous verrez.

Parce qu'il le vaut bien...

2006-02-16T05:57:00.000+01:00

... et parce qu'il me l'a demandé, pour les amateurs de (gros) chats, j'ai ajouté quelques images de Monsieur Patapouf dans un album photo.

Et puis comme j'ai remarqué que les histoires et les photos de chats étaient efficaces pour faire venir mes popines sur le blog, je mets aussi la photo de Matěj (ça se prononce Ma-ti-eille, ça veut dire Mathieu), un petit chat tchèque que j'ai rencontré en décembre à Dobra Voda et que je salue ici, car je sais qu'il parle bien français et qu'il adore lire mon blog.

Voila voila (ou comment éviter de trop se casser la tête pour écrire sur son blog)

La méga-honte

2006-02-15T14:30:00.000+01:00

Aujourd'hui, je me baladais sur mon blog comme d'habitude, tentant de le customiser (à prononcer avec un super accent américain) du mieux possible, me désespérant de ne recevoir aucun commentaire (pourquoi Dieu!!! Pourquoi?!?) quand soudain, au hasard de mes errances, je tombe sur un petit machin, même que quand on clique dessus ça ouvre une autre fenêtre (mais comment ça s'appelle bon sang de bon soir de crénom d'un chien?!? Un onglet?!? C'est ça?!?) alors je clique dessus: "modérer les commentaires", c'est achement rigolo comme expression (ah vous trouvez pas?) mais qu'est ce que ça veut dire au juste? Bah, on verra bien. De toute façon, je fais un peu tout fonctionner au pif sur ce blog vu que je viens juste de découvrir qu'on pouvait changer un truc qui s'appelle code HTML (ça fait genre livre d'espionnage comme nom) et que tout le blog change en même temps!!! Incroyable. Ca ne m'étonnerait pas qu'un jour, tout se déglingue parce que je ne fais pas ça dans les règles de l'art à mon avis...

Bon, bref, on s'en fiche de ta vie Marjete...

En cliquant sur ce petit truc, ma vie a basculée: j'ai découvert que Dieu, dans son infinie bonté m'avait envoyé des commentaires sur mon blog. Sauf que c'était pas Dieu. C'était des gens. Des gens qui me lisent, qui lisent mes mots, ma prose et qui ne signent même pas Papounet (mais quelques uns si, quand même. Mais j'ai pas du tout honte, non non...) Alors voila, je viens de découvrir que des gens venaient sur mon blog et laissaient des commentaires, je trouve ça super gentil. Je suis émue et etonnée. Alors j'ai envie de dire (imaginez-vous, genre cérémonie des oscars (ou bien cérémonie des prix nobels pour les étudiants en physique des particules qui sont très nombreux sur ce blog), flashs des paparazzi qui crépitent, moi en robe de soirée sous la lumière des spots, une larme de reconnaissance roulant sur ma jour, me cramponnant à mon trophée et d'une voix remplie d'émotion):

1) Merci à ma maman et à mon papa, mes premiers lecteurs, sans qui rien n'aurait été possible (tu parles).
2)A tous les gens qui m'ont laissé des commentaires, même si c'est pas gentil, je sais pas, je les ai pas encore lu: un grand MERCI et surtout: continuez! Critiques également acceptées :-D
3) Et à tous ceux qui viennent sur ce blog et qui sont trop timides pour m'écrire: n'hésitez plus: écrivez-moi, j'ai envie de savoir qui vous êtes. Et en plus, je ne mords (presque) jamais.

Et puis je voulais aussi dire que j'avais eu la méga-honte de n'avoir pas vu que j'avais activé l'option "modérer les commentaires" (ah ah ah, trop marrant!) auparavant... Surtout quand j'ai vu que d'autres bloggeurs étaient venus sur ce site... Ces gens doivent savoir à quel point il est facile de gérer son blog alors que j'essaye de me faire passer pour une pro de l'informatique au sein de ma famille et de mes amis néophytes. Finalement, quelle amatrice je fais quand même...

Saint Valentin à la japonaise

2006-02-14T23:57:00.000+01:00

Vous l'avez peut-être oublié (comme moi) et vous la méprisez peut être (comme moi), mais hier, c'était la Saint Valentin.

Je ne sais pas trop si en France, les gens fêtent beaucoup la Saint Valentin. Personnellement, j'aurais dit que non et que tout le monde se rendait compte qu'il s'agissait d'une fête commerciale à l'anglo-saxonne du même genre qu'halloween... Mais peut-être me trompais-je...

Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de la France de toute façon.

Il semble qu'ici, la Saint Valentin soit très apprécié par les jeunes japonaises. Est-ce une occasion pour les timides japonais de déclarer leur flamme à leur Valentin(e)? En fait, pas trop. En écoutant Sayaka m'en parler, j'ai plus eu l'impression qu'il s'agissait en quelque sorte d'une obligation plutôt qu'une célébration de l'amûr.

La Saint Valentin a été introduite au Japon en 1958 par un fabriquant de confiseries (il était pas con celui-là). Au Japon, seules les femmes se doivent d'offrir des cadeaux aux hommes à la Saint Valentin. En échange, le 14 mars, lors du "White Day", une fête inventée dans les années 1960 par un fabriquant de marshmallow (lui il était plus con: qui veut offrir des marshmallow, confiserie rendant les gens anti-sexy par excellence à sa petite copine?!?), les hommes offrent des cadeaux aux femmes. En principe, les femmes offrent des chocolats aux hommes tandis que les cadeaux faits aux femmes sont plus variés (chocolats, gâteaux, douceurs, fleurs...)

Mais attention, pour la saint Valentin, beaucoup de filles n'offre pas un cadeau au seul élu de leur coeur mais à tout leur entourage masculin: grand-père, père, frère, collègues de travail, amis garçons... Les chocolats offerts ne sont pas tous les mêmes: pour les gens les moins proches, on achète des chocolats dans une boutique (d'ailleurs, les étals des chocolats ont fleuris dans les rues ces temps-ci, c'était très sympa car la plupart offrait des échantillons) mais pour son amoureux, on "fabrique" des chocolats soi-même. Fabriquer est un grand mot: par exemple on peut tremper des morceaux d'oranges confites dans du chocolat noir... mais il existe tout de même des livres avec différentes recettes de chocolats (photos très intéressantes à regarder, je confirme). Perrine, qui organise un club de cuisine française a été harcelée par les étudiantes, ces dernières semaines, pour qu'elle leurs apprennent à préparer des chocolats français de la Saint Valentin. Elle en avait un peu marre à vrai dire.

Pour finir ce post, je voudrais remercier Sayaka qui m'a offert une boite de chocolats super bons alors que j'avais fait une blague comme quoi j'allais recevoir des tonnes de chocolats... Je devrais faire des blagues plus souvent moi...

Un petit chocolat pour la route?

Note: cette photo est tirée de cet article (en anglais) qui explique que les coutumes sont en train de changer puisque de plus en plus de femmes japonaises préfèrent s'acheter leur boîte de chocolats de luxe le jour de la Saint Valentin plutôt que d'en offrir à leurs collègues. Perso, moi, je les comprends.

Festin

2006-02-14T13:31:00.000+01:00

Ce soir, le département de français de mon université organisait une petite réception pour son personnel afin d'accueillir les nouveaux venus (si j'ai bien compris). Malheureusement, ayant cours jusqu'à 19 heures, je ne pouvais pas y assister. Mes professeurs m'avaient tout de même conseillée de passer après mon cours en me promettant de me mettre quelques sushi de côté. Je suis arrivée juste à la fin, lorsque tout le monde se partageait les restes et les professeurs m'ont poussée à en prendre le plus possible. Avec les assiettes qu'ils m'avaient mis de côté, j'ai de quoi manger jusqu'à la fin de la semaine. Voici quelques photos pour que vous ayez une idée de ce qu'est un buffet froid japonais à la française.

PS: Désolée mais certaines des photos sont malheureusement très floues. Je les ai pris trop vite mais j'étais vraiment pressée de goûter à tout! Je suis sure que vous saurez me pardonner!

Gâteaux apéritifs japonais, petits toasts au poisson et à la crème

Sushi de crevette, d'omelette japonaise, de thon rouge, et maki aux oeufs de poisson et au concombre, poulet karaage, pommes de terre frites et crudités accompagnées d'une sauce à base de cottage cheese.

Assiette de fromages... Je n'en avais pas vue depuis mon arrivée ici...

Et oui, c'est la saison des fraises ici, ne me demandez pas pourquoi.

Une petite vue d'ensemble pour terminer et se mettre l'eau à la bouche!

Chez le dentiste japonais

2006-02-13T12:24:00.000+01:00

Ami lecteur, pour toi, je teste tout ce qu'il y a de plus amusant au Japon. C'est ainsi que la semaine dernière, je me suis rendue avec joie chez le dentiste en pensant à tout ce que j'allais bien pouvoir te raconter.

Evidemment, comme toute épreuve sportive, cela nécessitait un entraînement intensif: j'ai mangé des tonnes de gâteaux et de chocolats sans prendre un kilo, évidemment (faut pas pousser le bouchon trop loin non plus, je n'ai aucune envie de tester un diététicien japonais rien que pour tes beaux yeux, ami lecteur). Et c'est ainsi je me suis mise à avoir mal aux molaires, et cela dès décembre. Après plusieurs semaines de souffrances atroces et sous les conseils de ma môman, j'ai demandé à une amie japonaise francophone si elle accepterait de m'accompagner chez le dentiste pour faire réparer mes dents. Pré-auto-diagnostique: un début de carie. Mon amie vient d'Hiroshima et ne connaissait aucun dentiste à Tokyo. Heureusement, il y en a un juste à côté de la fac.

Je me suis donc retrouvée accompagnée non pas d'une mais de deux Japonaises: direction le cabinet du dentiste Matsumoto.

Première chose: à l'entrée, il faut retirer ses chaussures et enfiler des chaussons prêtés par la maison. Il y en a même des petits pour les enfants, avec le visage d'un personnage de dessin animé très moche mais très connu ici! En fait, c'est bizarre au début mais c'est vraiment agréable de se retrouver avec tout le monde en chaussons dans la salle d'attente.

Deuxième chose: chez le dentiste, on a l'impression d'être dans une maison de retraite tellement il fait chaud: au moins 40°C. Quand vous devez poireauter pendant une demi heure dans la salle d'attente super moderne, vous avez vingt fois le temps de vous déshydrater. Heureusement, grâce à l'écran plat intégré au mur, on n'a pas le temps de s'ennuyer (film du jour: le magicien d'Oz sans son mais avec sous-titres japonais! Youpi!)

Enfin, le docteur Matsumoto sort de son cabinet, dans sa blouse bleu ciel, avec sa petite calotte et son masque. Pendant l'heure et demi durant laquelle je resterai, je n'aurai vu que ses yeux!!!

Il me fait entrer dans son cabinet, je m'assois sur le fauteuil... Et là, surprise: il y a un écran plat avec le magicien d'Oz juste en face. Si c'est pas moderne ça! Regarder la télévision pendant qu'on vous arrache une dent et que vous souffrez le martyre. Ils pensent vraiment à tout ces Japonais!

Ensuite, le fauteuil s'incline et là, première chose très désagréable: l'assistance me place une serviette sur les yeux. Au secours!!! Je ne vois plus rien!!! Mais qu'est-ce qu'ils vont me faire?!? Et là, le dentiste se met à ma parler... Et trouvez ça logique ou pas, mais avec cette serviette sur les yeux, je ne comprends rien du tout. Je m'empresse de l'ôter le plus discrètement possible. Je me souviens qu'on m'avait fait exactement la même chose chez le coiffeur, je n'avais pas du tout apprécié: ne pas voir la personne qui vous parler, c'est très désagréable (mon amie m'a ensuite expliqué que les Japonais n'aimaient pas voir les visages de trop près).

Après ça, je comprends mieux: il me demande de bouger les dents dans tous le sens et en conclut que mes dents ne sont pas alignées (super sympa, merci bien). Et puis il se met à expliquer plein de trucs, et là j'ai vraiment l'impression d'être dans "Lost in translation", quand Bob Murray doit tourner la pub pour le whisky, que le metteur en scène lui parle pendant dix minutes et que la traductrice lui dit juste d'être plus expressif. Ce dentiste, il parle, il parle, il parle... Il utilise des tonnes de mots de dentiste, c'est bien simple, je ne comprends absolument rien. Cet homme, il ne parle pas japonais, ça n'est pas possible, il parle dentiste. Après sa diatribe, on m'emmène faire une radio. Evidemment, je demande d'abord si c'est bien nécessaire pour une simple carie. Je vous rappelle que les frais dentaires sont très mal remboursés lorsque l'on se trouve à l'étranger et je m'inquiète un peu. Mon amie me dit "au Japon, on fait comme ça" et me voila dans cette machine stupide, on se croirait dans 2001 l'odyssée de l'espace (en fait je l'ai jamais vu, alors je suis pas trop sure), une compresse entre les dents, un gros machin cliquetant me tournant autour, une petite musique horripilante pour que je n'oublie pas de ne pas bouger.

Après cette agréable exposition aux rayons X qui ont légèrement brûlé les cellules de ma peau (ah, ça fait du bien! Je vous le conseille), on revient dans le cabinet, et pfff, comme par magie, mes dents s'affichent sur l'écran d'ordinateur! C'est fou la technologie. Je pensais qu'il faudrait une semaine avant d'avoir les résultats, je me voyais déjà ne retournant jamais là-bas. C'est raté. Et ben dents, elles ne sont pas bien jolies à voir... Mais bon, je m'en fous, j'ai pas de carie, ah ah ah!!! J'ai pas de carie!!! Non, en fait le dentiste dit que j'ai une infection bactérienne qui est partie de mes dents de sagesse et qui s'étend au reste de la bouche. Il dit aussi que je me brosse mal les dents (Hein?!?Comment c'est possible!!! J'ai jamais eu de carie!) et que "peut-être que les dentistes sont doués à Paris mais sûrement pas en Province (non mais c'est quoi ce loquedu qui n'aime pas les provinciaux!!! A tous les coups il vient de Paris ;)). Sérieux, je commence à en avoir marre de ce type, j'ai envie de lui péter les dents à coups d'écran plat et puis l'accuser de mal les brosser pour qu'il voit un peu!!!

Ensuite, ca devient carrément le film d'horreur: il ramène de grandes fiches plastifiées avec des photos de dents toutes pourries et il me dit que les miennes sont pareilles!!! Mais il est fou celui là! Sur la photo, on voit une tige de métal passée sous la gencive pour enlever les bactéries. Ca doit faire super mal!!! Ensuite, le dentiste dit qu'il veut me désinfecter la bouche et alors je me suis mise à poser plein de questions ce qui me parait normal (vous posez pas de questions à votre dentiste avant une intervention vous?) Par exemple, je lui demande si ça fait mal et il répond qu'il ne sait pas. Aussitôt, mon petit cerveau m'avertit: si il ne veut pas te le dire, c'est que ça doit faire super mal. Ou alors, c'est parce qu'il est incompétent. Ou alors, il n'a jamais effectué cette intervention auparavant et tu vas lui servir de cobaye.

Rassurez-vous, je n'ai pas eu besoin de lui dire que je ne voulais plus qu'il ne touche ma bouche, il a compris tout seule: à la fin, il m'a dit "je vois que vous n'avez pas confiance en moi, il vaut mieux que je ne vous fasse pas l'intervention, il faut que vous trouviez un dentiste qui parle français pour qu'il puisse bien vous expliquer le problème et que vous ayez confiance en lui."

J'en reste comme deux ronds de flan!!! Un dentiste qui parle français ici?!? Je l'entends se dire "bon courage ma vieille". Pas confiance? Je pose des questions, c'est normal, non? Bon, pour résumer, je me fais un peu virer de chez le dentiste (la honte!!!) et mon amie n'a pas l'air super content non plus. Je rentre chez moi complètement paniquée à l'idée de la perte proche de mes dents qui vont devenir aussi pourries que sur les photos. Je ne suis pas près d'y retourner chez le dentiste japonais, c'est moi qui vous le dis!!!

Monsieur Patapouf

2006-02-10T12:20:00.000+01:00

Aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter un membre typique de la faune de mon quartier: le chat (mais un en particulier).

Ce matin alors que j'attendais ma prof devant la bibliothèque, clignant des yeux sous le soleil de l'hiver japonais, j'ai soudain senti un truc gros, mou et doux se frotter sur ma jambe. J'ai baissé les yeux et (roulement de tambour) tadaaaaa (c'est le son des trompettes): c'était Monsieur Patapouf me rendant une petite visite de courtoisie.

J'avais déjà croisé Monsieur Patapouf auparavant. Autant vous le dire: dans une université peuplée uniquement de jeunes filles qui pensent que tout ce qui est petit, poilu et sur quatre pattes est très "kawaiiii!!!" (mignonnn!!!! Mais prononcé avec des voix très aiguës et pleines d'excitation), Monsieur Patapouf règne en roi sur sa cour. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois à la fac, et tout le monde l'adore. Au réfectoire, Monsieur Patapouf attend patiemment qu'une jeune damoiselle, ayant pitié de lui, lui laisse la porte ouverte pour qu'il puisse se réchauffer dans les odeurs de râmen et de thé vert. Dès qu'il pointe son nez délicat et son air de faire la gueule, Monsieur Patapouf se retrouve entouré par un groupe de groupies hystériques. Monsieur Patapouf, en grand professionnel, garde toujours son calme et se contente de s'affaler sur le sac d'une de ces demoiselles, l'air de rien, en regardant ostensiblement ailleurs. Aussitot le pacha à son aise, ses sujettes s'occupent de lui: l'une caresse sa grosse tête, l'autre le prend en photo, une autre encore lui donne à manger... De temps en temps, Monsieur Patapouf accorde un semblant d'attention à l'une d'entre elle, puis retourne à ses pensées de chat.

En deux mots: Monsieur Patapouf mène la grande vie. Evidemment, personne ne sait vraiment d'où il vient: Monsieur Patapouf est entouré d'une aura de mystère qui contribue beaucoup à son charme.

Comme son nom l'indique, Monsieur Patapouf est gros. Mais ne vous moquez pas de lui, ça lui va très bien. D'ailleurs, je n'ai pas vu un seul chat mince depuis que je suis arrivée ici. Monsieur Patapouf a une queue très courte: je ne sais pas si c'est son charme naturel ou bien si c'est parce que l'on coupe la queue des chats au Japon. Autre caractéristique de Monsieur Patapouf - mis à part faire sa star- il aime beaucoup chanter, ce que, soyons honnête, il ne fait pas franchement bien. Mais étant très susceptible à ce propos mieux vaut ne pas lui en faire la remarque. Comme seul atour, Monsieur Patapouf porte un collier multicolore un peu vieillot avec deux petits grelots. De cette façon, on l'entend approcher de loin ce qui nous laisse le temps de nous préparer correctement à sa venue en lui versant une petite soucoupe de lait ou bien en lui ouvrant une boîte de sardines...

Monsieur Patapouf m'aime bien. J'ai de la chance. C'est peut être parce que depuis l'hiver, je le laisse discrètement rentrer à l'intérieur de la bibliothèque pour qu'il n'ait pas froid. C'est vrai qu'avec ses grelots, il n'est pas franchement discret, mais il reste sagement assis à l'entrée, les pattes au chaud. Et de cette façon, il peut surveiller les allers et venus. Monsieur Patapouf est un chat heureux.

Ce matin, Monsieur Patapouf, pris d'une crise d'angoisse face à la fac vidée de ses étudiantes pour les vacances de printemps, apeuré à l'idée que plus personne ne puisse l'admirer et le vénérer, s'est jeté à mes pieds. Evidemment, il a été dûment récompensé et caressé. Monsieur Patapouf est très affectueux. En plus, j'avais eu la bonne idée de prendre mon appareil photo et je l'ai mitraillé pendant un quart d'heure, lui rappelant pendant un instant son succès d'antan. Pour être plus à l'aise, j'ai posé mon manteau par terre. Monsieur Patapouf s'est empressé d'en faire son nouveau lit: il s'est couché dessus et s'est un peu calmé en voyant que je n'appréciais pas particulièrement le fait qu'il plante ses griffes dedans. Comme toutes les stars/comme tous les chats, Monsieur Patapouf tourne la tête et bouge toujours au dernier moment, juste lorsque l'on appuie sur le déclencheur. J'ai tout de même réussi à prendre des tonnes de bonnes photos de Monsieur Patapouf et autant vous dire qu'en sélectionner une pour ce blog n'a pas été facile. Mais je pense qu'elle rend parfaitement compte de la personnalité de Monsieur Patapouf, que je salue d'ailleurs en passant. C'est sur: si Monsieur Patapouf a une connexion internet il va passer son temps à s'admirer sur ce blog, remontant ainsi mon nombre de visiteurs. Merci Monsieur Patapouf!

Puchishiruma

2006-02-09T09:30:00.000+01:00

Dailymotion blogged video

Puchishimura
Vidéo envoyée par Marjete

Oh la la, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais là, j'ai vraiment l'impression d'entrer dans le 21ème siècle (avec cinq ans de retard. Ben oui, et alors? Chacun va à son propre rythme)!

Voici une publicité japonaise qui me fait mourir de rire (je suis très bonne spectatrice). Elle passe tous les jeudis soirs à ma plus grande joie (enfin si je pouvais échapper à l'émission débile sur les animaux où un ou deux des invités se met toujours à pleurer en voyant que le pauvre Milou a des problèmes de digestion ou bien que Fifi refuse de manger ses croquettes depuis que sa Môman a changé de marque...)Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir le début de la publicité. Je vous présente toutes mes excuses. Vous pouvez cependant consulter la version courte de cette publicité sur le site de Leda et tenter de deviner quel produit elle vente.

Un nouveau nom

2006-02-08T22:14:00.000+01:00

Juste un petit message d'information: j'ai décidé de changer le nom de ce blog. Malgré les apparences (je sais, je sais ;)) je suis nulle pour utiliser blogger et j'ai l'impression qu'un nom écrit en japonais n'est pas l'idéal pour tomber sur mon blog. De la même façon, j'ai décidé de changer l'adresse de ce blog qui sera désormais: http://www.marjete.blogspot.com/ en l'honneur de mon grand frère qui est la seule personne au monde à m'appeler "Mariette" (mais c'était déjà pris comme adresse alors j'ai choisi la version tchèque bizarre) et qui vient de faire son entrée sur la blogosphère (pas de lien car il souhaite rester anonyme)

Alors bienvenue à tous et à toutes sur La lune et la tortue, titre approuvé par mes proches (en fait, ma mère mais c'est la honte de dire ça) et moins cucul à mon goût (ah, j'adore le mot cucul. Ca m'étonne que je ne l'ai pas utilisé avant cela).

Et surtout, ami lecteur, n'hésite pas à me laisser des commentaires, même si tu es légèrement super timide. Mais je suis tellement seule ici, pauvre âme solitaire (on se croirait dans Lucky Luke), un peu de soutien, de lecture et de communication avec la Vieille mais Digne Europe serait la bienvenue.

Karasu: le cauchemar des Japonais

2006-02-07T12:22:00.000+01:00

Ami lecteur,

Aujourd'hui, je vais t'en apprendre un peu plus sur Karasu, un monstre redouté des Japonais, même que ce soir, tu pourras aller te coucher en te disant que tu es un peu plus intelligent que quand tu t'es levé (mais juste un peu, pas beaucoup quand même, je suis pas prof, moi, non plus).

Bien avant d'avoir la chance d'apercevoir le terrifiant Karasu, on l'entend chanter. Il pousse cet espèce de cri rauque et aiguë à la fois. Autant être franc: Karasu n'arrive pas à la cheville de José van Dam (mais non, ce n'est pas le frère de Jean-Claude, c'est un chanteur!) et pourtant, ça ne m'empêche pas d'apprécier ce croassement: il a l'air tellement heureux de faire tant de tappage, il met tant de coeur à l'ouvrage, que je ne peux pas m'empêcher d'être touchée. C'est cependant loin d'être l'avis des Japonais qui semblent ne pas partager mes goûts en matière sonore. A peine entendent-il ce cri d'un peu trop près à leur goût qu'ils se mettent à transpirer de sous les bras et roulent des yeux inquiets de tous côtés pour tenter de localiser la bête.

Si les Japonais avaient juste à reprocher son chant étrange à Karasu, cela passerait encore. Mais en plus de cela, Monsieur agit comme un véritable malpropre: il adore, de son gros bec, percer les sacs poubelles déposés soigneusement dans la rue par nos amis japonais. En plus, ces derniers sont super sympas: ils prennent soin de trier minutieusement leurs ordures. Il ne reste plus à Karasu qu'à aller se servir dans les sacs oranges biodégradables qui renferment des trésors d'ordures combustibles (qui, évidemment, sont celles qui sentent le plus fort). Un plaisir pour les narines que j'ai pu apprécier cet automne. Heureusement, les Japonais ont trouvé une parade à ce cauchemar et utilisent des cages à ordures fermées à clef (les cages, pas les ordures) car je vous rappelle que Karasu est un animal très intelligent et ça ne m'étonnerait pas plus que ça qu'il trouve un moyen de rentrer s'il n'y avait pas de verrou.

Moi, j'aime bien Karasu. Je devrais peut-être me méfier. Les Japonais sont scandalisés lorsque je leur avoue que je le trouve très beau, très fier dans son costume tout noir, les cheveux légèrement ébouriffés.

Karasu est le roi des oiseaux à Tokyo: là où il y a des oiseaux, vous êtes sur de trouver Karasu dans le coin. D'ailleurs, les autres oiseaux, on ne les entend pas tellement ici: ils ont bien trop peur de lui et préfèrent se faire discret afin d'éviter que le roi Karasu ne leur boulotte leurs oeufs ou leurs bébés (c'était la séquence horrible, maman, tu peux recommencer à lire maintenant). D'ailleurs, mieux vaut ne pas s'approcher du palais de Karasu au moment où il a ses rejetons à garder. Avec le stress post-natal, en ni une ni deux, il vous attaquera. Et un bec pareil, ça ne doit pas faire du bien. Mais ne soyez pas en colère, il ne fait que protéger sa famille et son territoire après tout. Faut dire que vu les prix de l'immobilier en ce moment, on le comprend.

A Paris, l'année dernière, je donnais déjà à manger aux petits frères français de Karasu qui sont tout de même moins impressionnants. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Le dimanche, lorsque le parc de l'université est désert, je vais à sa rencontre et lui offre du pain. Evidemment, cela doit rester entre vous et moi: si les autres l'apprenaient, je me ferais lyncher. Je lance d'énorme morceaux de pain à Karasu. Il est bien plus méfiant que ses cousins du pars Monsouri: il a bien compris qu'il n'était pas très apprécié par les êtres humains ici. D'ailleurs, ces types sur deux jambes, ils sont vraiment bizarres: vous devriez les voir se mettre à courir en hurlant comme si ils venaient de voir Hannibal Lekter en personne quand Karasu se risque à passer près d'eux en planant. Ca le fait bien rigoler karasu de voir ces filles à hauts talons tenter de fuir en courant maladroitement, avant que le monstre ne leur crève les yeux à coups de bec. Evidemment, Karasu n'est pas parfait, et parfois, alléché par la bonne odeur d'un sandwich ou une boulette de riz, il attaque les gens et leur pique leur déjeuner. Je reconnais que ça ne doit pas être une expérience très agréable. Mais il y a, la plupart du temps, plus de peur que de mal.

C'est amusant de voir comme les Japonais ont développé certains superstitions concernant Karasu: mon amie Sayaka m'a raconté que si l'on regarde Karasu dans les yeux, il attaque. Evidemment, je ne manque pas de lui prouver le contraire à chaque fois que l'on croise Karasu. Je suis même restée plusieur fois en face de lui, mon sandwich à la main, et rien ne m'est arrivé. A votre avis, entre les deux qui a plus peur de l'autre? Karasu ou le Japonais?

PS: j'ai oublié de vous dire que "Karasu" veut dire "corbeau" en japonais. Je ne sais pas trop de quel genre de corbeau il s'agit, mais vu sa taille et sa couleur, je dirais le Grand Corbeau.

Neige

2006-02-02T07:03:00.000+01:00

Voila un petit montage pour vous montrer à quoi ressemblait la neige le week end avant le week end dernier...

Je suis sortie ce jour là pour prendre des photos du pavillon de thé puis du parc de l'université sous la neige... Malheureusement, je me suis vite faite refouler par le gang des grands manteaux violets: c'est dingue, dès qu'il pleut ou qu'il neige, on voit des tonnes de Japonais portant le même manteau hideux (désolée, je n'ai pas pris de photo): une espèce de parka très longue qui leur pendouille au niveau des genoux... En me voyant arriver devant la fac, les employés de l'université m'ont d'abord souri. J'ai continué mon chemin vers la chapelle en prenant ici et là quelques photos. Puis, sans doute après avoir tenu un conseil de guerre pour savoir que faire face à une intrus, je les ai vu se diriger vers moi en rang serré avec leurs talkies-walkies (c'est le pluriel de talkie-walkie, non?). On se serait cru à l'aéroport JFK (New-York) le lendemain des attentats du 11 septembre: "Madame, qu'est-ce que vous croyez faire ici? Vous n'avez rien à faire là, rentrez chez vous immédiatement ou bien on vous coffre pour prisage de photo prohibée. Et puis détruisez cette pellicule photo immédiatement". Evidemment, ils m'ont dit ça d'un air menaçant de yakuza, en me montrant ostensiblement leur petit doigt coupé, en me foutant discrètement une bonne paire de beignes, m'arrachant mon appareil-photo des mains et me piquant mon passeport pour voir où j'habitais du genre "faites gaffe, on sait où t'habite maintenant".

Non, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça... Leur chef, un type tout timide qui a joué la sonate pour clarinette de Camille Saint-Saëns à la fête de Noël des employés, m'a expliqué d'un air embarrassé qu'à cause des examens d'entrée de l'université, il était interdit aux étudiants de se rendre sur le campus durant ce week-end. Puis (après m'avoir menottée) ils m'ont gentiment raccompagnée jusqu'à la sortie (en me collant quelques coups de pompes pour m'apprendre, non, mais c'est vrai quoi à la fin).

Pas démontée, j'ai décidé de faire un petit bonhomme de neige sur le terrain de sport devant chez moi. Il sert de parking pour les profs. C'est vrai qu'après notre tentative ratée à Slunicko et moi pour construire un beau bonhomme de neige (mais nan-euh!!! on n'est pas nuls!!! La neige ne tenait pas et puis essayez de faire un bonhomme de neige quand un chien de 40 kg vous saute dessus toutes les 30 secondes), il fallait que je rattrape le coup. Finalement, j'ai passé une bonne heure à transpirer dans ma paire de moufles norvégiennes à pousser quatre énormes boules de neige sous le regard méprisant de mes voisins. Et ben, je suis pas peu fière du résultat!!! Le bonhomme était plus grand que moi (oui, bon je sais... Comme je suis pas très grande, ça veut pas dire grand chose... Mais essayez, vous, de hisser une grosse tête moche de bonhomme de neige à bout de bras et à ce moment-là, vous aurez l'autorisation de vous moquer de moi). Vous pouvez comparer et votez pour le bonhomme que vous souhaitez voir rester dans la course. Pour faire gagner Evžen (ça se prononce ève-gène. C'est le bonhomme tchèque): tapez 1. Pour faire gagner Watanabe: tapez 2.

Après toutes ces magnifiques aventures, je n'étais toujours pas fatiguée, et j'ai décidé d'aller faire un tour en ville. Bon, je n'ai pas pris mon vélo parce que pédaler dans 15 cm de neige me paraissais assez dangereux (je vous rassure, ça n'a pas eu l'air de déranger les Japonais). Et hop, en avant pour une petite marche à pieds. Bien mal m'en pris. Ah ah ah, quelle mauvaise idée j'ai eu là!!! J'étais déjà trempée de partout: manteau, écharpes, pantalon et surtout chaussures-zet-chaussettes après l'épisode du bonhomme de neige alors marcher dans la neige pendant une heure, ça n'était sans doute pas l'idée du siècle. D'autant plus que je voulais prendre la ville en photo, mais je suis tombée en panne de batteries au bout de deux minutes... Après m'être balladée un peu et avoir acheté du fromage râpé (oui, il fallait que je vous livre cette information, elle me semblait absolument vitale: j'ai acheté du fromage), je suis péniblement rentrée chez moi en trainant des pieds trempés dans la neige, sans plus sentir mes orteils (je me demande encore aujourd'hui si ils étaient bien là). Peste soit de mes vieilles kickers qui en ont pris un sacré coup!!! En rentrant chez moi, j'ai fait la chose la plus idiote qui soit: j'ai pris une douche chaude sans attendre. Bonjour les brûlures avec cette méthode (je vous donne des trucs si un jour vous avez envie de torturer quelqu'un gentiment: mettez-lui les pieds dans le congélo puis jetez le dans un bon bain chaud moussant. C'est radical!). Mon petit cerveau de primate n'aurait donc rien retenu d'une annnée passée au nord de la Norvège? Ou bien était-ce sous le coup de l'émotion après avoir découvert que le sale gosse des voisins venait de détruire à coups de pieds furieux mon joli bonhomme de neige d'environ 1,70 mètre? (le petit con!!! Il me paiera ça!!!). On ne le saura sans doute jamais (mais je suis sure que tout le monde s'en fout, alors c'est pas si grave).

Flash Spécial

2006-02-01T13:28:00.000+01:00

Vous avez vu ça, on se croirait sur TF1 lorsque Christian Cheneaux et Georges Malbrunot ont été libérés... Bon, alors flash spécial (imaginez avec la voix de PPDA): "Sans transition, on nous informe que ce soir, à 20h36, heure locale, la ville de Tokyo a été touchée par un important séisme de magnitude 4,8 sur l'échelle ouverte de Richter. arjete a eu super peur et s'est planquée, impuissante sous son bureau. Quand la maison s'est mise à bouger et les portes à grincer, elle s'est vraiment dit que sa dernière était venue... Heureusement que cette sale trouillarde a stocké, par précaution, une énorme bouteille d'eau sous son bureau pour pouvoir boire si elle est coincée sous les décombres.

Il est vrai que cette charmante demoiselle (oh PPDA, quel charmeur vous faites...) a déjà connu des tremblements de terres plus forts mais dont l'épicentre était assez éloigné, ce qui, évidemment, contribue à atténuer les vibrations. Mais cette fois, tenez-vous bien Mesdames et Monsieur, l'épicentre se trouvait à seulement 10 km au sud-est de Tokyo... Les autorités japonaises n'ont cependant pas lancé d'alerte au tsunami et aucun dégâts n'a été constaté à Tokyo.

Nous interrompons à présent ce flash spécial et pour vous parler du festival de la pêche aux moules qui se tiendra dans la charmante petite ville de Plouenec-saint-trifion. Un reportage de Patrick Leroux et Josiane Destino..."

Si vous voulez en savoir plus sur le séisme de ce soir, cliquez ici.

Février

2006-02-01T06:04:00.000+01:00

Février d'après Mucha.